domingo, 14 de julio de 2019

Los Detalles de Humahuaca

Anteriormente, caminamos por las callecitas de Humahuaca descubriendo sus características generales. Hoy, completamos el recorrido paseando por los imperdibles que ofrece este poblado histórico.

Visitaremos su feria y centro comercial, así como el pequeño centro cívico, en donde encontraremos al rededor de su plaza principal la iglesia y la municipalidad, así como nos asomaremos a las alturas desde el Monumento a los Héroes de la Independencia.

El Carnaval de Humahuaca es uno de los más famosos del país y atrae tanto a visitantes locales como extranjeros, muestra una entusiasta participación popular. Dura ocho días y en su preparación intervienen máscaras, disfraces, trajes coloridos y ritos.Varios son los factores que han contribuido a darle renombre; aquí se han preservado las más puras y pintorescas costumbres carnavalescas propias de la zona, con reminiscencias indígenas y españolas, dándole su sello característico, diferente y misterioso.

Las grandes protagonistas del Carnaval son las llamadas "Comparsas", las cuales se encargan de organizar celebraciones en diferentes lugares del pueblo donde no falta la comida, la bebida, el baile y el homenaje a la Pachamama. Las fiestas se organizan por las calles de día y en las noches en tinglados o salones

El 2 de julio de 2003, La Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Durante la sesión, el valle andino que se extiende por 155 kilómetros en el noroeste argentino, obtuvo el voto unánime de los 21 integrantes del Comité, que calificó el paisaje como un "sistema patrimonial de características excepcionales".

La presentación ante la UNESCO de toda la documentación que fundamentó la candidatura de la Quebrada, se remitió a fines de enero de 2002, y se elaboró en el marco de un convenio entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Provincia de Jujuy, firmado en junio de 2001 por el gobernador de la provincia de Jujuy,Dr. Eduardo Fellner y el secretario general del CFI, Ing. Juan José Ciácera, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Los estudios técnicos fueron elaborados a través de la asistencia técnica y financiera del CFI; este organismo asistió también en aspectos organizativos a la misión oficial al Congreso Anual de la UNESCO.

La Quebrada de Humahuaca constituye un itinerario cultural de 10.000 años. Por sus senderos caminaron aborígenes de distintas etnias, y que aún hoy conservan creencias religiosas, ritos, fiestas, arte, música y técnicas agrícolas que son un patrimonio viviente. Con esta declaración, la UNESCO se compromete a apoyar el desarrollo educativo y sustentable de la zona, y la preservación de la cultura de los pueblos originarios.



La semana que viene, nos vamos a visitar La Serranía del Hornocal, mas conocida como El Cerro de los Catorce Colores…



domingo, 7 de julio de 2019

Caminando por las callecitas de Humahuaca

Así como en las ediciones anteriores, de la Quebrada de Humahuaca desarrollamos la visita en dos mitades, recorriendo sus generalidades y deteniéndonos en sus particularidades, en esta oportunidad haré lo mismo desde su localidad cabecera: Humahuaca, centrándonos hoy en sus generalidades.

La localidad está ubicada a lo largo de la Ruta Nacional 9, al norte de San Salvador de Jujuy, a 2.939 msnm; y está organizada con una Municipalidad y diferentes centros vecinales. Hhasta finales del siglo XIX fue uno de los más importantes centros comerciales coloniales del antiguo camino al Alto Perú. En ella se destacan sus calles angostas y empedradas, dignas de recorrer a pie, con sus casas bajas de adobe, conservando su fisonomía histórica.

Su nombre deriva del nombre de una nación de pobladores originarios que habitaron la región: Los Omaguacas. Aunque también hay una leyenda que hace referencia a la Cabeza que llora (Humahuacac). El Dr. Horacio Carrillo manifiesta que el nombre hace referencia al lugar de enterratorios de cabezas, o sepulcro de principales cabezas destacadas.

Entre los siglos XVII y XVII la importancia del pueblo de Humahuaca fue creciendo, por su lugar estratégico, por obra de sus encomenderos y corregidores, y por sus esclarecidos Cura Párrocos.

Los obispos del Tucumán hacían sus paradas obligadas en Humahuaca, camino de su Diócesis, visitando canónicamente la parroquia y dejando sabias disposiciones de sus actas. A principios del siglo XVIII, Humahuaca gozaba de esplendor y actividad, tenía un total de 199 indios feudarios, y comprendía un total de 1.400 personas, que con españoles, indios libres, negros, mestizos zambos se llegaría quizás a los 1.600 habitantes, con toda seguridad.

Humahuaca era considerada en todo el Tucumán, el más grande pueblo y el de mayor vida económica. Era un centro obligado de descanso y reabastecimiento y asiento de los Gobernadores de la Puna.

Ya en el siglo XIX, Humahuaca fue escogida para ser el altar simbólico de la Patria en el Norte Argentino, colocándose en ella el Monumento a la Independencia, ya que fue teatro, bastión, hito estratégico, y campo de las hazañas más bravas e imperecederas de la Guerra Gaucha.

En el suelo de Humahuaca, según el Archivo Capitular de Jujuy y otros documentos, se libraron 14 combates entre patriotas y realistas en el período que media de 1814 a 1821. Entonces, Humahuaca ocupa una página interesante en la Historia de la Argentina...


La próxima semana, nos volvemos a perder en las callecitas humahuaqueñas, para disfrutar de los detalles que las hacen únicas…





domingo, 30 de junio de 2019

Puntos destacados en la Quebrada de Humahuaca

Por la cantidad de material que traje, decidí repartirlo en dos entregas. En la anterior, les mostré el camino entre la capital jujeña y la localidad de Humahuaca. Hoy, desde esta segunda parte completamos la experiencia, visitando algunos de los hitos imperdibles entre tantas paradas que pueden hacerse, recorriendo la Quebrada de Humahuaca.

La Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en julio de 2003 por la Unesco, por ser una combinación de maravillosos paisajes, numerosos caseríos, pueblos y ciudades que conservan muchos vestigios precolombinos y coloniales, como así también su milenaria cultura omaguaca.

También hay sitios como el paraje de «Inca Cueva» (nombre relativamente moderno) donde se hallaron señales (petroglifos, piedras talladas, etc.) cuya antigüedad se estima en 10 milenios.
En la Quebrada, todavía existen los quechuas descendientes de los antiguos pobladores, autodenominados pueblos originarios, y habitan coexistiendo con la naturaleza, la PachaMama (Madre Tierra), el dios del trueno, el rayo y todos los seres vivos a los cuales respetan. Gracias a que mantuvieron su cultura pese a que los invasores Incas intentaron convertirles en servidores de la suya del dios del Sol, además de haber sido escenario de muchos combates librados durante la guerra de la Independencia y durante la guerra ante la invasión de la confederación Peruano-Boliviana.

Entre sus muchos atractivos están el monolito que indica el cruce del Trópico de Capricornio, el Pucará de Tilcara, una fortificación construida por los primitivos pobladores erigida en la cima de las montañas, y el hito natural denominado “La Paleta del Pintor”

Actualmente muchos de estos aspectos pasan desapercibidos, los pueblos originarios antes mencionados se encuentran en un continuo conflicto con el gobierno provincial reclamando la tierra que alguna vez le perteneció a sus antepasados.

También pueden visitarse los mejores talleres de alfarería, me arriesgo a decir, del país, tanto por la mano de sus artesanos, como por la calidad de la materia prima que se encuentra en estas tierras.
Recorrer la quebrada varias veces en mi viaje fue de las cosas mas lindas que tuve la suerte de vivir en este paseo, ya que en cada oportunidad, me encontraba con un aspecto diferente para disfrutar.



La próxima semana, comenzamos a caminar la localidad cabecera en su punto norte: Humahuaca




domingo, 23 de junio de 2019

Recorriendo la Quebrada de Humahuaca

El poblado de Purmamarca obviamente por cercanía e influencia, me dio pié para seguir explorando las maravillas de la provincia de Jujuy, y el paso siguiente en el recorrido como era de esperarse, fue la maravillosa Quebrada de Humahuaca.

La quebrada está recorrida por el río Grande, subafluente del río Paraguay, el cual la ruta bordea incesantemente en toda su extensión. Pertenece a la subregión de la Cordillera Oriental, y se encuentra limitada por dos cordones: el occidental y el oriental, presentando un marcado rumbo norte-sur, siendo cada vez mayor la altura hacia el norte. Por esto se la considera una vía de acceso natural hacia el Altiplano, función con la que fue utilizada desde tiempos precolombinos.

Las condiciones climáticas de la región, hacen que el final del invierno, fresco y seco, sea la estación ideal para visitarla.

Por su extremo sur, la Quebrada de Humahuaca desciende en altitud y se relaciona a través de valles intermedios, como el de Lerma, con la Quebrada del Toro que desciende desde el Oeste (es decir desde el Altiplano) y con los también célebres Valles Calchaquíes.

La versión más aceptada para el nombre Humahuaca refiere al autoetnónimo de la etnia Omaguaca que habitaba la región. La autodenominación de tal etnia aún es de difícil verificación, aunque tradicionalmente se relaciona con el conjunto arawak; se trataría de una posible mutación fonémica de arawak ya que, en efecto, la etnia omaguaca fue el producto de una mixogénesis que incluyó a los chané —la parcialidad arawak más meridional— con los lickanantai, chichas y paziocas (o "calchaquies").

Una segunda versión atribuye el nombre al idioma quechua en la forma: uma waka, dándole el significado de "cabeza" (uma) y "tesoro". No obstante, se observa que la denominación huaca (de waka, "lugar sagrado") para tesoro es posthispánica en la región.

También existe otro significado de Humahuaca: "cabeza" (huma) y "llorar" (waqay); por ende la traducción indicaría "cabeza que llora". Algunos historiadores sostienen que el nombre hace referencia al lugar de enterratorios de cabezas o sepulcro de cabezas destacadas.

Ahora sí, a recorrer este ícono de nuestro patrimonio natural, inmortalizado por María Elena Walsh, desde su canción infantil “La Vaca Estudiosa”.



La próxima semana, nos detenemos en gran parte de los puntos destacados a lo largo de la Quebrada de Humahuaca, en nuestro viaje hacia el norte…






domingo, 16 de junio de 2019

Los Colores de Purmamarca

La Cuesta de Lipán nos depositó impecablemente y en un suspiro, en otro de los puntos clásicos entre los referentes turísticos jujeños. Hoy, recorremos Purmamarca.

En lengua aimara purma significa desierto y marca ciudad en, literalmente "ciudad del desierto", pero desierto en dicha lengua significa también la tierra inculta, no tocada por la mano humana, de allí que la traducción más adecuada en esta lengua sea "Pueblo de la Tierra Virgen" pero en quechua se interpreta como “pueblo del león”. Estos topónimos se relacionan a la etnia Omaguaca.

Quizá a nivel turístico, sea reconocible como el más pintoresco pueblo de la quebrada de Humahuaca aunque, geográficamente, pertenezca a otra quebrada transversal homónima, rodeada por sierras multicolores. La ancha Quebrada de Purmamarca, semeja un gran valle frente al río Grande poblada de los típicos cardones del ecosistema de los cerros, los que dan una característica propia a la vista de la región.

El poblado arrastra una tradición milenaria y ya existía en los tiempos de la conquista americana. La Iglesia es de 1648, consagrada a Santa Rosa de Lima. Su fiesta patronal se celebra el 30 de agosto, y cuenta con actos religiosos, sikuris y misachicos con acompañamiento de erkes y bombos. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941, de arquitectura sencilla, muros de adobe, techo de cardón y torta de barro, conformando una nave única y angosta. En el interior hay pinturas de la Escuela Cuzqueña del s XVIII, y objetos de valor artístico.

El entorno de Purmamarca es bellísimo: El cerro de los siete colores y el río Purmamarca son los emblemas principales dentro de los atractivos naturales del lugar. La imponente belleza de los cerros "rojos" del Paseo de los Colorados es un recorrido obligado para todos. Se realiza en vehículo, o a pie. Se ingresa desde la entrada del pueblo, y son 4 km y para peatones, aunque también existen caminos secundarios y cortadas.

La Feria Artesanal funciona en forma permanente, ya que las actividades económicas del pueblo, principalmente son la confección y venta de artesanías, además de la pequeña hostelería y el alquiler de tours a las regiones cercanas, sobre todo a las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, espejo de agua en plena puna donde pueden observase distintas especies de aves, entre ellas una especie endógena de flamencos rosados.

A poca distancia hacia Susques, también puede visitarse el Yacimiento Arqueológico de Huachichocana.

El culto a los muertos tiene una gran significancia entre los habitantes de los pueblos de la quebrada. Visitar el cementerio es un encuentro con el pasado y sensaciones encontradas en la originalidad de las construcciones en honor al difunto.

Cuando visiten Purmamarca, no se olviden de dos clásicos: Las tortillas a la parrilla rellenas de humita, y los variados postres regionales, incluídos, para mi sorpresa, alfajores rellenos de los mas variados dulces caseros.

Acompáñenme una vez mas a un maravilloso recorrido, desde el álbum que les comparto en esta oportunidad.


La próxima semana, nos metemos de lleno a recorrer La Quebrada de Humahuaca







domingo, 9 de junio de 2019

Cuesta de Lipán

Dejando atrás las Salinas Grandes, comenzamos a subir hasta el Abra de Potrerillos a 4.170 metros de altura. Desde este punto de altura máxima, me asomaría a uno de los miradores mas alucinantes del viaje, a disfrutar de la Cuesta de Lipán.

La cuesta del Lipán corresponde a un tramo zigzagueante y empinado de la Ruta Nacional 52, ubicada en el departamento de Tumbaya, en la Provincia de Jujuy.

La cuesta está recorrida un camino totalmente asfaltado que va serpenteando en su ascenso. Unas centenas de metros antes de llegar a su tope existe un mirador desde donde puede observarse la vertiginosa cuesta en casi toda su extensión.

De aproximadamente unos 17 kilómetros de extensión, la cuesta asciende desde los límites de la localidad de Purmamarca, a 2.192 msnm hasta los 4.170 msnm en el Abra de Potrerillos, pasando por el Cerro de los Siete Colores en un ascenso de este a oeste hacia la Puna de Atacama. Luego desciende hasta las Salinas Grandes a 3.450 msnm.

La cuesta es ascendida por un tramo de la Ruta Nacional 52, que a su vez integra el llamado eje Capricornio, parte del corredor bioceánico del Mercosur. Concretamente la cuesta del Lipán empalma la Ruta Nacional 9 al Este y la ex-Ruta Nacional 40 al Oeste.

Es el principal medio de acceso al Paso de Jama, único paso del eje completamente asfaltado y transitable todo el año, lo que hace que tenga un importante tránsito vehicular, sobre todo de camiones que hacen el recorrido entre Chile, noroeste y nordeste argentino, Paraguay y sudeste brasileño.

A pesar del flujo económico del corredor, el principal provecho que toman de la cuesta del Lipán los lugareños reside en actividades turísticas marginales tales como la venta de artesanías en el Abra de Potrerillos, el aprovechamiento del mirador de la cuesta como parador o el uso de la misma para realizar tours hacia las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc.

La Cuesta de Lipán recibió el premio Obra Vial del año 2004, por la Asociación Argentina de Carreteras, que nuclea a todas las provincias, empresas del sector y el Gobierno Nacional.

Recorrerla fue espectacular, concluyendo las últimas horas de la tarde recorriendo Purmamarca, pero ésto, se los cuento la próxima :)



La semana que viene, nos metemos a disfrutar de Purmamarca, y del cerro de siete colores

domingo, 2 de junio de 2019

Salinas Grandes

Habiendo repuesto energías en San Antonio de Los Cobres, seguimos viaje hacia el destino protagonista de la jornada: Las Salinas Grandes.

El viaje es bastante monótono y aburrido, sobre todo en el último trayecto, sintiéndose como mas largo de lo que en verdad es, pero vale la pena hacerlo desde allí, por los motivos mencionados en el post anterior.

Tras una hora y media, llegamos al salar, el cual sinceramente se me presentó menos imponente de lo que esperaba, y con este arribo, oficialmente, pisaba territorio jujeño por primera vez.

Salinas Grandes es la denominación de un salar limítrofe de las provincias argentinas de Jujuy y Salta, ubicado en el altiplano o puna del noroeste de Argentina.

Distante a 66 km de Purmamarca y accediendo a través de la Ruta Nacional 52, se extiende sobre un área de 212 km² en el departamento jujeño de Tumbaya y en el salteño de La Poma, encontrándose a una altitud promedio de 3450 msnm.

Pese a su elevación, las Salinas Grandes son prácticamente el nivel de base de una cuenca endorreica que se continúa hacia el norte en la laguna de Guayatayoc, laguna fuertemente salada y alcalínica. Por el sur y el este, estas salinas están separadas de la quebrada de Humahuaca por la sierra del Chañi, mientras que por el norte y el oeste sus límites se hacen más difusos en el desierto de la puna salada.

El origen de las Salinas Grandes de Jujuy y Salta data de un extenso periodo ubicado temporalmente entre 5 y 10 millones de años. En tal extendido plazo la cuenca de este salar se cubrió de aguas con gran cantidad de sales provenientes de la actividad volcánica. La evaporación paulatina de tales aguas saladas continentales dio origen a este salar que posee una costra cuyo espesor promedio es de 30 cm.​

Tras caminarlo y fotearlo hasta el hartazgo, era hora de seguir adelante, emprendiendo un asombroso retorno, pero de eso, les hablaré la semana que viene.



La próxima semana, transitamos los primeros kilómetros de experiencias Jujeñas, entrando por la puerta grande, desde la Cuesta de Lipán

domingo, 26 de mayo de 2019

San Antonio de Los Cobres

Desde La Caldera, volvimos a la capital Salteña, para iniciar una nueva aventura con grandes lugares para descubrir. Hoy, voy en búsqueda de las famosas Salinas Grandes, pero éstas no serán mas que una excusa para descubrir otros parajes, incluso, aún más maravillosos. El primer tercio de esta experiencia discurre en la Ruta 51, teniendo como destino el pueblo minero de San Antonio de Los Cobres.

Dejando atrás Campo Quijano, y bordeando el Rio Rosario, la Ruta 51 nos lleva por la Quebrada del Toro, en un circuito maravilloso, lleno de rincones de naturaleza, formas geológicas y leyendas regionales, enredándonos de paso con algunos tramos del viaducto del Tren a Las Nubes.

Ya entrada la mañana, la primera parada fue El Alfarcito. A 2800 msnm, el paraje permite al visitante, apreciar no solo la belleza de los paisajes puneños, sino también, visitar las obras del Padre Chifri, con el colegio secundario y Albergue de Montaña el Alfarcito como eje, el cual alberga equipa y educa de forma totalmente gratuita a los egresados de las 18 escuelas primarias que hay en las 26 comunidades de la zona.

En esta localidad, también pueden disfrutarse de las fiestas de la Papa Andina, La Pachamama, y la celebración del Patrono San Cayetano. Sin dudas, un lugar para detenerse a descubrir.

Siguiendo por la 51, finalmente, llegamos a San Antonio de Los Cobres, poblado que toma su nombre de San Antonio, protector de mulas, patrono de arrieros y viajeros, en combinación con la cercanía de la sierra de Cobre, rica en este mineral.

Situada a una altitud de 3775 msnm, es el segundo centro urbano más elevado del país, tras El Aguilar, en la provincia de Jujuy.

La localidad cuenta con termas de aguas terapéuticas, hallándose a 19 km del viaducto La Polvorilla, una verdadera obra maestra de ingeniería ferroviaria. Esta posee unos 64 m de altura sobre la quebrada del mismo nombre, y atractivo central del famoso tren ya citado. También en los alrededores se encuentran las ruinas de la antiquísima ciudad precolombina de Tastil.

Vengan conmigo a descubrir la sencilla vida de los habitantes de estas tierras, mientras reponemos energías para el resto de la jornada.



La próxima semana llegamos al eje de este recorrido, en Salinas Grandes

domingo, 19 de mayo de 2019

La Caldera – Naturaleza Viva

Tras caminar por ambas partes del pueblo de La Caldera, me fui a explorar sus ámbitos naturales, o espacios mas abiertos, porque en verdad, el poblado convive en gran armonía con esa punta salteña de la selva de Yungas, desdibujando los límites entre uno y otro ámbito en mas de una oportunidad.

Primeramente y luego de reconocer varios circuitos de selva, llegué, siguiendo el mejorado principal, al Cristo Penitente.
Esta obra del reconocido escultor Juan Carlos Iramain, consiste en una estatua gigante representando a Jesucristo, con una masa de 16 Toneladas y una altura de 22 Metros. Monumento que fuera solicitado por el entonces gobernador Ricardo J. Durand; inaugurado en 1969.

El punto mirador aquí es de no perdérselo.

Pero, el día en La Caldera no podría haber terminado mejor…

Bajé del Cristo Penitente, recorrí más senderos en las faldas de los montes, y como broche de oro, me alquilé una bici y salí a la ruta para conocer el Dique Campo Alegre.

Finalmente el Dique era lindo, si, pero en lo personal, quedó completamente opacado por esos 5.3 Km que hice sobre la Ruta 9.

El trayecto es casi todo zigzagueante y de montaña, pleno de túneles verdes de selva de Yungas, laderas de cerros, y ya mas cerca del dique, vistas como esta de los valles adyacentes. Si a esto le sumamos que la calzada está en espléndido estado, no disfrutar del recorrido es una tarea que se torna imposible.

¿El precio de la felicidad? $40.

El embalse Campo Alegre Ing. Alonso Peralta es un lago artificial, cuyas aguas están destinadas al regadío de sembrados y como reserva de agua de la Ciudad de Salta. Fue construido a principios de los 70s, y está a unos 1421 msnm, circundado por cerros y quebradas, al cual se accede por un camino de montaña a la vera del río Caldera por la RN 9 hacia la Provincia de Jujuy (aproximadamente a 30 km de la capital salteña).

Este embalse y todo su entorno aparecen aptos para el desarrollo de actividades deportivas, entre las que sobresalen la navegación a vela, pesca deportiva, deportes náuticos, senderismo y cabalgatas por sus alrededores.

Mi alegría luego de estas experiencias, al subir al colectivo de vuelta a la capital salteña, nuevamente fue inmensa.



La próxima semana, retomamos los paseos hacia el oeste salteño, rumbo a San Antonio de Los Cobres



domingo, 12 de mayo de 2019

La Caldera – El Pueblo

Luego de reponer energías por el tremendo paseo del día anterior, al volver de Chicoana, decidí hacer otra jornada de caminata por alguna localidad cercana a la capital salteña, y como aún me faltaba explorar la periferia desde el norte, me subí a un colectivo y me fui a La Caldera.

La Caldera es una pequeña localidad de unos 1600 habitantes, cabecera del departamento homónimo, que queda a 25 km en dirección norte de la ciudad de Salta, por la RN 9.

Existen dos versiones respecto a su nombre: El primero dice ser de un misionero jesuita de apellido Caldera y el segundo a una fundición de plomo, la que poseía una fuente de agua, asemejándose a una caldera.

Todos los años durante el mes de marzo, se lleva a cabo aquí, el Festival Nacional de la Chicha. Este festival ha logrado insertarse dentro del calendario de los más importantes festivales folclóricos del país, realizándose en un predio cubierto, donde puede disfrutarse de las comidas regionales, montas, baile popular y de artistas nacionales destacados.

El festival tiene una amplia cobertura a través de los medios masivos, tanto televisivos como radiales y gráficos como así también puede seguirse en vivo a través de Internet. A través de esta fiesta popular pueden disfrutarse de costumbres netamentes gauchescas, donde se hace presente la música, sus costumbres y raíces, como así también de una muy buena gastronomía salteña.

Ni bien arribar al centro, lo que llama la atención es la tranquilidad y el orden del pequeño pueblito. La plaza es muy bonita, y su iglesia, que data de 1760, está muy bien conservada.

Tras caminar por algunas callecitas, me fui internando, desde las partes mas rurales, en un sendero dominado por la selva de Yungas, pero eso lo desarrollaré en la siguiente entrega. En lo que al pueblo respecta, aquí encontré una sorpresa, y es que en la parte alta, se está desarrollando un poblado mucho mas moderno, como si de un country aledaño se tratara. Realmente es muy curioso, porque la separación no es tanta, pero los ambientes son completamente distintos…

Cosas de la modernidad.



La próxima semana, les muestro la otra mitad de La Caldera, desde sus amplios espacios naturales






domingo, 5 de mayo de 2019

Chicoana

Atrás quedó la preciosa Cachi, y lo que restaba para el fin de la jornada, era volver a Salta. El camino fue prácticamente el mismo que el de ida, por lo que aquí voy a detenerme a hablar, como les prometí en la primera de las entregas de este paseo, del departamento de Chicoana.

Con 910 kilómetros cuadrados, éste es uno de los departamentos más pequeños de la provincia. Limita al norte con los departamentos de Cerrillos y Rosario de Lerma, al este con el Departamento de la Capital, al sur con el departamento La Viña y al oeste con los departamentos de Cachi y San Carlos.
Sí, para llegar a Cachi desde Salta, cruzamos todo el departamento de Chicoana.

La etnia más conspicua que habitó el territorio donde se emplaza la ciudad cabecera de Chicoana fue la de los calchaquies, asociados a la Cultura Santa María, pueblos sedentarios con estado, agricultura, ganadería de auquénidos y ciudades, entre sus ciudades se contaba precisamente Chicoana. Durante el siglo XIII el territorio fue invadido por los incas al mando de Túpac Yupanqui quedando incorporado al Tahuantinsuyu (Imperio Inca), en esa época Chicoana, con el nombre de Sikuani, pasó a ser la capital de la "provincia" del Tukma o Tukuman y un nudo de caminos recorrido por el qhapaq ñam o "Camino del Inca" (luego el Camino Real español).

En 1534 y 1535 arribaron los primeros europeos con las expediciones de los conquistadores españoles Diego de Almagro y Diego de Rojas, el segundo tuvo una de sus principales bases en esta ciudad y luego avanzó hacia el sur en busca de la Ciudad de los Césares. Sin embargo el territorio no fue plenamente controlado y colonizado por los españoles sino hasta la conclusión de las Guerras Calchaquíes las cuales significaron un secular empeño bélico, concluidas en el siglo XVII tras la debelación de las últimas resistencias de la parcialidad pazioca llamada calchaquí.

En el siglo XVIII Chicoana, como todo el NOA pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata, tras 1810 el territorio adhirió prontamente a la Revolución de Mayo pero solo se consolidó la emancipación respecto de España tras las victoria de Manuel Belgrano en la Batalla de Salta (1813) y los éxitos de la Guerra Gaucha liderada por Martín Miguel de Güemes.

Y ahora si, a disfrutar de los paisajes de cierre de día que me dió tan lindo recorrido.


La próxima semana, nos reencontramos en el pueblito de La Caldera

domingo, 28 de abril de 2019

Cachi

Y finalmente el tercer segmento del día, luego de la obligada escala en el Parque Nacional Los Cardones, fue en el destino principal del paseo: La maravillosa Cachi.

Cachi es la pequeña localidad cabecera del departamento homónimo, ubicada a 2531 msnm dentro de los Valles Calchaquíes en la provincia de Salta, siendo el 18 de febrero de 1975, las áreas del pueblo de Cachi declaradas como Lugar Histórico Nacional por Decreto 370 del Poder Ejecutivo de la Nación.

Aunque está muy divulgada la supuesta etimología quechua kachi con el significado de sal ya que "la nieve de este cerro recordaría al color de la sal", es más probable la etimología cacán: kak (piedra) - chi (silencio): piedra del silencio, e incluso la etimología cunza: kacktchi con el significado de "agradable" (por el clima del cual goza la población).

Sus poco mas de 2600 habitantes llevan aquí un estilo de vida muy tranquilo, salvo por la la sismicidad del área, la cual es frecuente y de intensidad baja, con un silencio sísmico de terremotos medios a graves cada 40 años.

En general encontré una tremenda amabilidad y buena onda con el turismo, como en casi todo nuestro interior.

La población se halla rodeada de imponentes montañas de más de 5.000 metros de altitud, muchas de ellas nevadas. Estas cumbres son ideales para el montañismo por lo que se convierten en una gran atracción turística para el senderismo. En cuanto al clima de Cachi, éste es muy ameno ya que merced a la altitud la temperatura es más fresca de lo que la latitud haría prejuzgar. A esto se suma la presencia de un cielo casi siempre extremadamente puro. La arquitectura de la pequeña ciudad es principalmente de estilo colonial español con casas de adobe pintadas de blanco y establecidas sobre basamentos de rocas, teniendo las ventanas antiguas rejas de hierro forjado.

En torno a la Plaza Central se encuentra La Iglesia de Cachi, comenzada a edificar en el siglo XVI, aunque su aspecto exterior (neogótico) data del siglo XIX, en su interior gran parte de los elementos (vigas, altar, confesionarios) están realizados con la porosa madera del cardón. Esta iglesia ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. También frente a la plaza tiene su acceso principal el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz que cuenta ya con más de 5.000 piezas (en gran parte cerámicas) que son testimonio de un período de 10.000 años. La parte principal corresponde al lapso que va del 800 a. C. al 1600 d. C.

Adicionalmente, a unos 10 kilómetros al sursudoeste de Cachi se encuentra un importante conjunto de ruinas llamado Puerta de La Paya el cual es considerado el antiguo emplazamiento prehispánico de la ciudad de Chicoana que luego, en el siglo XVII fue trasladada a su emplazamiento hispánico y actual.



La próxima semana, nos volvemos a Salta atravesando nuevamente todo el departamento de Chicoana




domingo, 21 de abril de 2019

Parque Nacional Los Cardones

Atrás quedó La Piedra del Molino, en la cota máxima de la Cuesta del Obispo, y aunque aún faltaba un tramo para nuestro destino de ese día, el camino tenía preparada otra sorpresa: Visitar el Parque Nacional Los Cardones.

La ruta nos depositó casi inmediatamente en la Recta del Tin Tin, trazada por nativos a casi 3000 msnm, y a través del actual Parque nacional Los Cardones, es una perfecta recta de 19 km que atraviesa una pampa razonablemente plana entre la sierra que la rodea.​

Esta traza, data del período incaico (1480-1535), cuando una parte del Camino del Inca atravesaba este territorio; la misma fue marcada valiéndose de fogatas a modo de jalones y tiene la perfección que hoy nos da la tecnología moderna con sus aparatos de precisión.

Un ramal de la misma, desde el valle de Lerma se internaba ascendiendo en la quebrada de Escoipe hacia la puna por donde hoy se encuentra la cuesta. Aquí puede divisarse con gran facilidad cardones a ambas orillas de la carretera y guanacos pastando entre los cactus del parque nacional.

Las paradas fueron obligatorias ante tan imponente escenario, sobre todo en el circuito de interpretación del parque, al costado de la recta.

El parque nacional Los Cardones (legalmente parque y reserva nacional Los Cardones) se encuentra cerca de la localidad de Payogasta y fue creado el 20 de noviembre de 1996, poseyendo 64.117ha (de las cuales 10.902ha serán reserva nacional) en un ambiente de sierras secas, con altitudes de entre los 2600 msnm en el sur del valle de Tonco hasta los 5226 msnm en el cerro Negro o Malcante. El parque nacional toma su nombre de la gran cantidad de ejemplares de cardón o pasacana (Trichocereus pasacana), una especie característica de los valles interandinos del sur de Bolivia y norte de Argentina y de Chile.

Desde aquí además pude tener maravillosas vistas panorámicas del pico San Martín, antes de seguir camino casi hacia Payogasta, para alcanzar el destino final del recorrido: Cachi.



La próxima semana, te invito a acompañarme a descubrir el maravilloso patrimonio del poblado de Cachi



domingo, 14 de abril de 2019

Cuesta del Obispo

Desde Cafayate volví a la capital salteña, desde donde al día siguiente, y luego de reponer energías, emprendería otro fantástico viaje hacia el oeste, y el primer punto de este espectacular nuevo circuito, fue La Cuesta del Obispo.

El viaje obviamente inicia en el Valle de Lerma, para poco a poco ir dejando los poblados, en pos de encontrarnos con algunos campos salteños, próximos a Chicoana.

Luego de pasar por Chicoana, la cabecera de este departamento homónimo de la cual daré cuenta en un próximo post, hice una primera parada en Puente Melcante, para estirar un poco las piernas y hacer un pequeño circuito de caminata por tan maravillosa postal..
Retomamé viaje, escuchando las historias de algunas de las formaciones que se ven en la quebrada, como La Cueva del Gigante, o La Casa del Diablo… Puro folklore regional.

A esta altura del trayecto por la ruta 33, empecé a sentir como poco a poco el camino de ripio mejorado debajo del vehículo, se tornaba mas y mas zigzagueante, por un tramo que en un punto se me hizo interminable, a medida que progresivamente ganábamos altura.

Era indudable: Íbamos a la conquista de la Cuesta del Obispo.

De aproximadamente unos 20 kilómetros de extensión y a 57 km de la ciudad de Salta, la cuesta asciende desde los límites de la localidad de Chicoana, a 1270 msnm, hasta alcanzar su tope (altura máxima de la carretera) en la Piedra del Molino, 3348 msnm, desde donde la Ruta provincial 33 atraviesa el parque nacional Los Cardones hacia Cachi.

Orillando barrancos y precipicios hasta llegar a la cima pueden apreciarse durante casi todo el año, diferentes formaciones de nubes suspendidas a mitad de camino y cóndores sobrevolando el lugar a escasos metros de altura.

Se la denominó Cuesta de la dormida del Obispo porque en 1622 monseñor Julián de Cortázar —tercer obispo de la diócesis del Tucumán— viajaba desde la ciudad salteña hacia Cachi y tuvo que pernoctar incómodamente a mitad de la cuesta. Posteriormente y con el tiempo se simplificó el nombre a como hoy día se lo conoce: Cuesta del Obispo.

Viejos pobladores de la zona cuentan que durante la época colonial, y hasta principios del siglo XX, un viaje desde la ciudad de Salta hasta la localidad de Molinos (distante a 210 km) duraba no menos de tres días.

Unas centenas de metros antes de llegar a la cota máxima, tuve la oportunidad de detenerme en el mirador a apreciar no solo toda la inmensidad de la cuesta, sino también él denominado Valle Encantado.

Pueden encontrarse allí cerros multicolores, diversas formas sugestivas esculpidas por la lluvia y la erosión eólica, una laguna emplazada entre prados de altura y rojizas formaciones rocosas. El valle posee pequeñas lagunas y gran cantidad de flores, pinturas rupestres y una cuña de las yungas.​

El viaje concluyó, en esta primera etapa, a los 3348msnm, en La Piedra del Molino: Una auténtica roca de moler tallada en granito.

Esta roca era llevada por un lugarteniente en carreta rumbo a la ciudad de Salta (actual mercado artesanal) donde funcionó el primer molino de la ciudad desde el año 1671. Cuando llegó a este lugar la carreta se rompió, entonces el dueño decidió dejarla y nunca más regresó por ella. Los habitantes de la zona decidieron dejarla donde hoy se encuentra; en la actualidad marca el punto más alto del camino entre Salta y Cachi.

El día recién había comenzado, y el primer tercio ya había sido para el asombro…



La próxima semana les muestro la segunda parte del recorrido, desde el Parque Nacional Los Cardones







domingo, 7 de abril de 2019

Caminando por Cafayate

Desde la capital salteña y atravesando la Quebrada de Las Conchas, llegamos al sur de la provincia, en donde Cafayate, reconocida por la calidad de los vinos que allí se producen, me esperaba…

La localidad fue fundada en 1840 por Manuel Fernando de Aramburú, coronel del Ejército Real, quien ejecutó la voluntad de su madre de ofrecer un santuario en el lugar a la Virgen del Rosario. Luego aumentaría su importancia y se separaría definitivamente de San Carlos al crearse el departamento en 1863.

Si bien el origen y significado de su nombre no es conocido con certeza, muchos suponen que «cafayate» sea de origen quechua, sin embargo y lo más probable es que el topónimo derive de la etnia autóctona de los calchaquies y que por ende la palabra sea una derivación del cacán, idioma hoy prácticamente desconocido; por ello, su verdadero significado siempre fue motivo de controversias.​ Sin embargo, y de acuerdo con lo expresado por el Dr. José Vicente Solá en su diccionario de regionalismos de Salta, su nombre, de origen quichua o quechua, significa: «cajón de agua».

Cafayate es un gran destino en el circuito norte de la Ruta 40, y tanto ella como sus alrededores, son famosos por sus viñedos, excelentes vinos, y bodegas donde se cultiva uva de tipo torrontés.

Cafayate es la ciudad más importante dentro del circuito turístico de los Valles Calchaquíes. Aún conserva las características de su arquitectura colonial; sus calles, su iglesia. Un atractivo particular es el molino de maíz del siglo XVIII, hecho por los Jesuitas.

Entre sus atractivos turísticos, tanto culturales como naturales, se destacan: Museo de la Vid y el Vino, Museo Regional y Arqueológico, Paseo de los Artesanos frente de la plaza principal, Río Chuscha Hotel Paris Texas fundado por Sabina Rinaldi. Reconocido por la belleza de su paisaje. Su gastronomía regional, inigualable.La quebrada de las Conchas o quebrada de Cafayate y pueblos cercanos como San Pedro de Yacochuya, entre otros.

En el mes de febrero se lleva a cabo la tradicional Serenata a Cafayate donde se reúnen artistas del ámbito folklórico; este festival es considerado el más importante de la provincia de Salta y uno de los más destacados del país.

Vengan conmigo a caminarla, y a visitar la bodega Domingo Hermanos, una de las mas conocidas de la región:


La semana que viene, nos vamos hacia el Oeste, rumbo al camino a Cachi





domingo, 31 de marzo de 2019

Atravesando la Quebrada de Las Conchas (Segunda Parte)

En la primera parte de este recorrido, recorrimos la Quebrada de Las Conchas desde su inicio y hasta El Anfiteatro. Hoy, concluímos el recorrido con la segunda mitad del viaje, entre el mirador de las tres cruces, y los paisajes previos a la ciudad de Cafayate.

Como les adelantaba, además del Anfiteatro o La Garganta del Diablo, podemos visitar otros hitos, como el mirador tres cruces, lo que nos da una espectacular panorámica​ del camino que transitaremos.

La sucesión de formas y colores no parece terminar nunca…

Esta quebrada, dentro de todo, es un accidente geológicamente moderno, y fue producida por movimientos tectónicos que tuvieron lugar en los últimos dos millones de años. Con una superficie de 25784 ha, en el año 1995 fue declarada por decreto Nº 6806 como reserva natural, a fin de proteger las curiosas formaciones geológicas y altos paredones de singular valor paisajístico, a la vez que a un importante yacimiento paleontológico perteneciente al período cretácico.

Por su rico pasado arqueológico e histórico, la reserva presenta numerosos restos fósiles.​ En la zona cercana al puente Morales, que les mostré la semana pasada, (Hoy mas conocido como el puente de “Relatos Salvajes”), se encuentran ranas fósiles del grupo de los pípidos.

Existen además, capas de calizas marinas y continentales muy ricas en fósiles e incluso en huellas de dinosaurios.

También, se presentan los llamados estromatolitos. En la Yesera, existe un importante yacimiento de peces fósiles, evidencia de un proceso que habría ocurrido hace unos 15 millones de años: El último ingreso del mar al continente.

En recientes investigaciones arqueológicas se descubrió que a escasos metros de la actual ruta 68 discurría el camino del inca, agregando relevancia arqueológica al sitio.

Y como si esto fuera poco, la quebrada y su entorno son una de las áreas más importantes para la conservación de las aves en Argentina.

En el siguiente álbum, conjugo imágenes del mismo recorrido: En una primera etapa, desde el mirador, a la ida, para acercarnos al final del álbum, a la vuelta, con las últimas horas de sol en este mágico recorrido.


La próxima semana, les muestro qué hice entre ambas partes, caminando por la localidad de Cafayate, y visitando una de sus mas famosas bodegas…







domingo, 24 de marzo de 2019

Atravesando la Quebrada de Las Conchas (Primera Parte)

Al día siguiente de volver de San Lorenzo, y sabíendo que el clima favorecía para tener lo mejor de esta experiencia, comencé a incluir en mi itinerario ya a las partes mas notables de la provincia de Salta. Y comencé a lo grande, ni mas ni menos que desde la Quebrada de Las Conchas.

La reserva natural Quebrada de las Conchas o también conocida como Quebrada de Cafayate se encuentra ubicada dentro de los Valles Calchaquíes, uniendo a la capital salteña con la localidad de Cafayate.

Arranqué un día inolvidable muy tempranito, ya que si bien está ubicada solo a 90 km al sudoeste de la ciudad de Salta, por su extensión comprende parte de los departamentos de La Viña, Guachipas y Cafayate, por lo que no solo había mucho para recorrer, sino también, muchas paradas para hacer en diferentes hitos o formaciones naturales.

La quebrada pertenece a la ecorregión chaco seco y monte de sierras y bolsones.​ Esta quebrada es un área de gran belleza paisajítica con formaciones rocosas muy llamativas por sus coloraciones predominantemente rojizas.

Recorrerla me hizo sentir que alguien había estado en Sierra de Las Quijadas, Talampaya, e Ischigualasto, y que inspirándose en una conjunción de estos tres monstruos, había conjugado la belleza de estos paisajes en un todo en uno repleto de colores y texturas que indudablemente me hicieron recordar mas de una vez a esas experiencias. Relamente fuera de este mundo!

Por la quebrada discurre el río de las Conchas, donde se encuentra la traza de la Ruta Nacional 68. En su recorrido pueden apreciarse paisajes de colores muy variados y geoformas de gran variedad entre las que se destacan la Garganta del Diablo y El Anfiteatro de rocas sedimentarias rojizas. En el pasado estas formaciones fueron cascadas de agua dulce, que por el flujo del agua concentrada fueron erosionando la piedra, lo que hoy asombra por su especial configuración y acústica.

Es de destacar también el puente amarillo que van a ver en el álbum… Los que vieron la película “Relatos Salvajes” seguramente lo reconozcan de inmediato :o



La semana que viene, la segunda parte de este apasionante recorrido!

domingo, 17 de marzo de 2019

Especial: Los 20 discos navideños menos esperados

Con motivo de las celebraciones navideñas y de fin de año 2018, hice este especial para cerrar, por ahora, mi ciclo de radio Tema Libre, desarrollando brevemente la historia de la música navideña mainstream, y, repasando los 20 discos menos esperados de los últimos 200 años.

Lista de temas representativos de cada álbum:

01 - Elvis Presley - Santa Claus Is Back In Town
02 - Darlene Love - Christmas (Baby Please Come Home)
03 - Vince Guaraldi Trio - Christmas Time Is Here [Instrumental]
04 - The Jackson Five - Santa Claus Is Coming To Town
05 - Johnny Cash - I Heard The Bells On Christmas Day
06 - James Brown - Santa Claus Go Straight To The Ghetto
07 - Rick Wakeman - Hark The Herald Angels Sing
08 - Jethro Tull - Birthday Card at Christmas
09 - Chris Isaak - Rudolph the Red-Nosed Reindeer
10 - Él Mató A Un Policía Motorizado - Navidad En Los Santos
11 - Bootsy Collins - Merry Christmas Baby
12 - Richard Cheese - Personal Jesus
13 - Twisted Sister - Oh Come All Ye Faithful
14 - Chris Squire - Adam Lay Ybounden
15 - Béla Fleck & the Flecktones - Jingle Bells
16 - Bob Dylan - Here Comes Santa Claus
17 - Chicago featuring Dolly Parton - Wonderful Christmas Time
18 - OK Go - Father Christmas
19 - Bad Religion - Hark! The Herald Angels Sing
20 - Eric Clapton - Merry Christmas Baby

Canciones adicionales:

01 - Sumo - Noche De Paz
02 - Bing Crosby - White Christmas
03 - Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
04 - Olivia Olson - All I Want For Christmas Is You



domingo, 10 de marzo de 2019

Explorando San Lorenzo – El Mirador y Los Circuitos Periféricos

Habiendo disfrutado el ascenso por La Quebrada de San Lorenzo, hoy les traigo los registros de la segunda mitad de la jornada, con las vistas desde el mirador, y, parte de los circuitos periféricos a la quebrada.

Llegar al  mirador es algo maravilloso y que vae la pena hacer. La vista de San Lorenzo, en primer plano, se complemente con un horizonte de montañas, entre las cuales asoma nuestra querida ciudad de Salta.

Además, los detalles que podemos ver desde ese punto son alucinantes, como bien van a podr disfrutar desde el pequeño álbum que les dejo a continuación, en el cual incluyo algunos pocos detalles de la bajada:


Luego de almorzar, completé mi recorrido desde el inicio del sendero “De los miradores”, el cual arranca de forma muy escarpada, al costado de la ruta, y que da a un claro que sale a un campo de propiedad privada, mediante el cual uno llega a el museo de la gesta Güemesiana y La Reserva de Huaico, también privada. Encontré ambos cerrados, lo que fue algo desalentador, con lo que volví desde el Mirador de las Tipas, al centro de San Lorenzo, a tomar mi colectivo de vuelta.

Iba a tiempo para disfrutar de la visita guiada en el céntrico Museo Arqueológico de Alta Montaña, así que sin dudarlo, disfruté de la visita, la cual recomiendo plenamente. Pero esa es otra historia, y no hice registros fotográficos de ella.

El siguiente álbum, como les decía, es de la segunda caminata en San Lorenzo:



En nuestra próxima entrega, tomamos la Quebrada de Las Conchas, con rumbo a Cafayate…

domingo, 3 de marzo de 2019

Explorando San Lorenzo – La Quebrada

Al día siguiente a mi caminata desde Coronel Moldes hasta el Dique Cabra Corral, volví a tomarme un colectivo de línea, esta vez hacia el oeste de la capital salteña, decidido a conocer esta parte de la periferia. Hoy, tocaba hacer trekking por San Lorenzo.

Villa San Lorenzo, o simplemente San Lorenzo, se encuentra enclavada dentro del Valle de Lerma, y al pie de la precordillera o cordillera oriental, dentro de la selva de las yungas (así se denominan las selvas húmedas en la laderas de las montañas), estando 1450 msnm, en el Departamento Capital de la Provincia de Salta.

El colectivo no tardó mucho en llevarme hasta la mismísima entrada a la quebrada. Decidí ir directamente allí, ya que la villa no me despertó ningún interés: Chalecitos, centro cívico y comercial, y no mucho mas.

Con una superficie de 194 km2, la villa se ubica al pie de la Quebrada de San Lorenzo y es atravesada por el río San Lorenzo. Posee alrededor de 15.000 habitantes, población que en verano se duplica debido a la cantidad de turistas que llegan a veranear.​

Ni bien bajarme del colectivo, entendí que estaba ante las puertas de un pequeño paraíso. El rio manso corría en silencio, al costado del camino y entre un lecho de piedras, cobijado por la selva. Pura paz!

Estaba nublado, pero el clima era muy agradable. Diametralmente diferente al fresco del día anterior.
Antes e disponerme a caminar, pasé por la residencia de los guardaparques, para conseguir mapas e información, pero poco pude obtener de ellos. En una actitud plenamente municipal, me señalaron con la mano, sin siquiera levantarse de la silla, “Andá por ahí”, sin siquiera un mapa en papel disponible para llevarme.

“OK” pensé. Ahí vamos.

Le tomé una foto a un cartel que parecía señalizar algunos senderos, pero finalmente, éstos, no coincidían con la escaza señalización encontrada. Tal vez hayan cambiado los caminos y les hayan quedado estas descripciones desactualizadas, porque el camino me llevó, según fui viendo en las descripciones, a una combinación de varios de ellos. Vaya uno a saber.

Hice un ascenso paulatino, bordeando el rio, y cruzándolo de tanto en tanto, hasta que inevitablemente, y nuevamente gracias a la escaza señalización, no supe hacia donde seguía el camino. A punto de rendirme y volver para intentar reencausarme, se me aparece un perro suelto, sin dueño, el cual no solo me mostró por donde ir, sino que me acompañó todo el trayecto hasta aproximadamente el mismo punto a la vuelta. Una locura total, pero también, una compañía mas que bienvenida.

En esta entrega les muestro todo el camino de ida, reservando para la próxima semana, la otra mitad de este inolvidable dia, en mi primer contacto con la selva de Yungas.


La próxima semana, les traigo las vistas desde el mirador, y algunos otros caminos que encontré al bajar…


domingo, 24 de febrero de 2019

Tema Libre - 09 - La historia de Without You


Y finalmente desde Knockin' on Heaven's Door popularizada por Guns n’Roses, llegamos a nuestro último Tema Libre, para conocer la curiosa y trágica historia de Without You, lanzada a la fama internacional sobre todo por Mariah Carey.

Poco tengo que agregar al informe que desarrollé esta vez. Harry Nilsson le dio un súper gran primer impulso a la obra, pero sin dudas, Mariah Carey la llevó completamente a otro nivel, aunque habrá quien la reconozca por el, ante estas dos versiones, intrascendente cover de Air Supply. Para gustos, colores.

Algo muy curiosos se da también con las versiones en castellano, ya que prácticamente todas difieren en su letra, así como en su título, cosa que hizo extremadamente difícil el dar con ellas.
Nuevamente repasaremos la historia de la canción desde sus principales hitos:

- Badfinger (1970)
- Harry Nilsson (1971)
- Andy Williams (1972)
- Shirley Bassey (1972)
- Cilla Black (1973)
- Heart (1978)
- Jhonny Dorelli & Mina Mazzini (Per Chi) (1978)
- Paloma San Basilio (Sin Tí) (1985)
- Richard Clayderman (1988)
- Perú Salsa All Star (Sin Tí) (1990)
- Air Supply (1991)
- Pandora (Desde El Día Que Te Fuiste) (1992)
- Vatrogasci (M. Gorki) (1994)
- Mariah Carey (1994)
- Donny Osmond (2002)
- Bonny Prince Billy (Everybody's Talking About The Babylon System) (2004)
- Esil Duran (Ken Lee) (2005)
- Clay Aiken (2006)
- Ricardo Montaner (Sin Tí) (2007)
- Cacho Castaña (Sin Tí) (2007)
- Chris de Burg (2008)
- Abraham Mateo & Caroline Costa (No Sé Vivir Si No Es Contigo) (2009)
- Il Volo (Et Queda Tant Per Viure) (2016)

Y con ustedes, el último Tema Libre:



Gracias a todos por acompañarme en este miniciclo, seguro nos reencontraremos pronto, con más historias del rock y pop de todos los tiempos… Estén atentos!