domingo, 19 de mayo de 2019

La Caldera – Naturaleza Viva

Tras caminar por ambas partes del pueblo de La Caldera, me fui a explorar sus ámbitos naturales, o espacios mas abiertos, porque en verdad, el poblado convive en gran armonía con esa punta salteña de la selva de Yungas, desdibujando los límites entre uno y otro ámbito en mas de una oportunidad.

Primeramente y luego de reconocer varios circuitos de selva, llegué, siguiendo el mejorado principal, al Cristo Penitente.
Esta obra del reconocido escultor Juan Carlos Iramain, consiste en una estatua gigante representando a Jesucristo, con una masa de 16 Toneladas y una altura de 22 Metros. Monumento que fuera solicitado por el entonces gobernador Ricardo J. Durand; inaugurado en 1969.

El punto mirador aquí es de no perdérselo.

Pero, el día en La Caldera no podría haber terminado mejor…

Bajé del Cristo Penitente, recorrí más senderos en las faldas de los montes, y como broche de oro, me alquilé una bici y salí a la ruta para conocer el Dique Campo Alegre.

Finalmente el Dique era lindo, si, pero en lo personal, quedó completamente opacado por esos 5.3 Km que hice sobre la Ruta 9.

El trayecto es casi todo zigzagueante y de montaña, pleno de túneles verdes de selva de Yungas, laderas de cerros, y ya mas cerca del dique, vistas como esta de los valles adyacentes. Si a esto le sumamos que la calzada está en espléndido estado, no disfrutar del recorrido es una tarea que se torna imposible.

¿El precio de la felicidad? $40.

El embalse Campo Alegre Ing. Alonso Peralta es un lago artificial, cuyas aguas están destinadas al regadío de sembrados y como reserva de agua de la Ciudad de Salta. Fue construido a principios de los 70s, y está a unos 1421 msnm, circundado por cerros y quebradas, al cual se accede por un camino de montaña a la vera del río Caldera por la RN 9 hacia la Provincia de Jujuy (aproximadamente a 30 km de la capital salteña).

Este embalse y todo su entorno aparecen aptos para el desarrollo de actividades deportivas, entre las que sobresalen la navegación a vela, pesca deportiva, deportes náuticos, senderismo y cabalgatas por sus alrededores.

Mi alegría luego de estas experiencias, al subir al colectivo de vuelta a la capital salteña, nuevamente fue inmensa.



La próxima semana, retomamos los paseos hacia el oeste salteño, rumbo a San Antonio de Los Cobres…



domingo, 12 de mayo de 2019

La Caldera – El Pueblo

Luego de reponer energías por el tremendo paseo del día anterior, al volver de Chicoana, decidí hacer otra jornada de caminata por alguna localidad cercana a la capital salteña, y como aún me faltaba explorar la periferia desde el norte, me subí a un colectivo y me fui a La Caldera.

La Caldera es una pequeña localidad de unos 1600 habitantes, cabecera del departamento homónimo, que queda a 25 km en dirección norte de la ciudad de Salta, por la RN 9.

Existen dos versiones respecto a su nombre: El primero dice ser de un misionero jesuita de apellido Caldera y el segundo a una fundición de plomo, la que poseía una fuente de agua, asemejándose a una caldera.

Todos los años durante el mes de marzo, se lleva a cabo aquí, el Festival Nacional de la Chicha. Este festival ha logrado insertarse dentro del calendario de los más importantes festivales folclóricos del país, realizándose en un predio cubierto, donde puede disfrutarse de las comidas regionales, montas, baile popular y de artistas nacionales destacados.

El festival tiene una amplia cobertura a través de los medios masivos, tanto televisivos como radiales y gráficos como así también puede seguirse en vivo a través de Internet. A través de esta fiesta popular pueden disfrutarse de costumbres netamentes gauchescas, donde se hace presente la música, sus costumbres y raíces, como así también de una muy buena gastronomía salteña.

Ni bien arribar al centro, lo que llama la atención es la tranquilidad y el orden del pequeño pueblito. La plaza es muy bonita, y su iglesia, que data de 1760, está muy bien conservada.

Tras caminar por algunas callecitas, me fui internando, desde las partes mas rurales, en un sendero dominado por la selva de Yungas, pero eso lo desarrollaré en la siguiente entrega. En lo que al pueblo respecta, aquí encontré una sorpresa, y es que en la parte alta, se está desarrollando un poblado mucho mas moderno, como si de un country aledaño se tratara. Realmente es muy curioso, porque la separación no es tanta, pero los ambientes son completamente distintos…

Cosas de la modernidad.



La próxima semana, les muestro la otra mitad de La Caldera, desde sus amplios espacios naturales






domingo, 5 de mayo de 2019

Chicoana

Atrás quedó la preciosa Cachi, y lo que restaba para el fin de la jornada, era volver a Salta. El camino fue prácticamente el mismo que el de ida, por lo que aquí voy a detenerme a hablar, como les prometí en la primera de las entregas de este paseo, del departamento de Chicoana.

Con 910 kilómetros cuadrados, éste es uno de los departamentos más pequeños de la provincia. Limita al norte con los departamentos de Cerrillos y Rosario de Lerma, al este con el Departamento de la Capital, al sur con el departamento La Viña y al oeste con los departamentos de Cachi y San Carlos.
Sí, para llegar a Cachi desde Salta, cruzamos todo el departamento de Chicoana.

La etnia más conspicua que habitó el territorio donde se emplaza la ciudad cabecera de Chicoana fue la de los calchaquies, asociados a la Cultura Santa María, pueblos sedentarios con estado, agricultura, ganadería de auquénidos y ciudades, entre sus ciudades se contaba precisamente Chicoana. Durante el siglo XIII el territorio fue invadido por los incas al mando de Túpac Yupanqui quedando incorporado al Tahuantinsuyu (Imperio Inca), en esa época Chicoana, con el nombre de Sikuani, pasó a ser la capital de la "provincia" del Tukma o Tukuman y un nudo de caminos recorrido por el qhapaq ñam o "Camino del Inca" (luego el Camino Real español).

En 1534 y 1535 arribaron los primeros europeos con las expediciones de los conquistadores españoles Diego de Almagro y Diego de Rojas, el segundo tuvo una de sus principales bases en esta ciudad y luego avanzó hacia el sur en busca de la Ciudad de los Césares. Sin embargo el territorio no fue plenamente controlado y colonizado por los españoles sino hasta la conclusión de las Guerras Calchaquíes las cuales significaron un secular empeño bélico, concluidas en el siglo XVII tras la debelación de las últimas resistencias de la parcialidad pazioca llamada calchaquí.

En el siglo XVIII Chicoana, como todo el NOA pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata, tras 1810 el territorio adhirió prontamente a la Revolución de Mayo pero solo se consolidó la emancipación respecto de España tras las victoria de Manuel Belgrano en la Batalla de Salta (1813) y los éxitos de la Guerra Gaucha liderada por Martín Miguel de Güemes.

Y ahora si, a disfrutar de los paisajes de cierre de día que me dió tan lindo recorrido.


La próxima semana, nos reencontramos en el pueblito de La Caldera

domingo, 28 de abril de 2019

Cachi

Y finalmente el tercer segmento del día, luego de la obligada escala en el Parque Nacional Los Cardones, fue en el destino principal del paseo: La maravillosa Cachi.

Cachi es la pequeña localidad cabecera del departamento homónimo, ubicada a 2531 msnm dentro de los Valles Calchaquíes en la provincia de Salta, siendo el 18 de febrero de 1975, las áreas del pueblo de Cachi declaradas como Lugar Histórico Nacional por Decreto 370 del Poder Ejecutivo de la Nación.

Aunque está muy divulgada la supuesta etimología quechua kachi con el significado de sal ya que "la nieve de este cerro recordaría al color de la sal", es más probable la etimología cacán: kak (piedra) - chi (silencio): piedra del silencio, e incluso la etimología cunza: kacktchi con el significado de "agradable" (por el clima del cual goza la población).

Sus poco mas de 2600 habitantes llevan aquí un estilo de vida muy tranquilo, salvo por la la sismicidad del área, la cual es frecuente y de intensidad baja, con un silencio sísmico de terremotos medios a graves cada 40 años.

En general encontré una tremenda amabilidad y buena onda con el turismo, como en casi todo nuestro interior.

La población se halla rodeada de imponentes montañas de más de 5.000 metros de altitud, muchas de ellas nevadas. Estas cumbres son ideales para el montañismo por lo que se convierten en una gran atracción turística para el senderismo. En cuanto al clima de Cachi, éste es muy ameno ya que merced a la altitud la temperatura es más fresca de lo que la latitud haría prejuzgar. A esto se suma la presencia de un cielo casi siempre extremadamente puro. La arquitectura de la pequeña ciudad es principalmente de estilo colonial español con casas de adobe pintadas de blanco y establecidas sobre basamentos de rocas, teniendo las ventanas antiguas rejas de hierro forjado.

En torno a la Plaza Central se encuentra La Iglesia de Cachi, comenzada a edificar en el siglo XVI, aunque su aspecto exterior (neogótico) data del siglo XIX, en su interior gran parte de los elementos (vigas, altar, confesionarios) están realizados con la porosa madera del cardón. Esta iglesia ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. También frente a la plaza tiene su acceso principal el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz que cuenta ya con más de 5.000 piezas (en gran parte cerámicas) que son testimonio de un período de 10.000 años. La parte principal corresponde al lapso que va del 800 a. C. al 1600 d. C.

Adicionalmente, a unos 10 kilómetros al sursudoeste de Cachi se encuentra un importante conjunto de ruinas llamado Puerta de La Paya el cual es considerado el antiguo emplazamiento prehispánico de la ciudad de Chicoana que luego, en el siglo XVII fue trasladada a su emplazamiento hispánico y actual.



La próxima semana, nos volvemos a Salta atravesando nuevamente todo el departamento de Chicoana




domingo, 21 de abril de 2019

Parque Nacional Los Cardones

Atrás quedó La Piedra del Molino, en la cota máxima de la Cuesta del Obispo, y aunque aún faltaba un tramo para nuestro destino de ese día, el camino tenía preparada otra sorpresa: Visitar el Parque Nacional Los Cardones.

La ruta nos depositó casi inmediatamente en la Recta del Tin Tin, trazada por nativos a casi 3000 msnm, y a través del actual Parque nacional Los Cardones, es una perfecta recta de 19 km que atraviesa una pampa razonablemente plana entre la sierra que la rodea.​

Esta traza, data del período incaico (1480-1535), cuando una parte del Camino del Inca atravesaba este territorio; la misma fue marcada valiéndose de fogatas a modo de jalones y tiene la perfección que hoy nos da la tecnología moderna con sus aparatos de precisión.

Un ramal de la misma, desde el valle de Lerma se internaba ascendiendo en la quebrada de Escoipe hacia la puna por donde hoy se encuentra la cuesta. Aquí puede divisarse con gran facilidad cardones a ambas orillas de la carretera y guanacos pastando entre los cactus del parque nacional.

Las paradas fueron obligatorias ante tan imponente escenario, sobre todo en el circuito de interpretación del parque, al costado de la recta.

El parque nacional Los Cardones (legalmente parque y reserva nacional Los Cardones) se encuentra cerca de la localidad de Payogasta y fue creado el 20 de noviembre de 1996, poseyendo 64.117ha (de las cuales 10.902ha serán reserva nacional) en un ambiente de sierras secas, con altitudes de entre los 2600 msnm en el sur del valle de Tonco hasta los 5226 msnm en el cerro Negro o Malcante. El parque nacional toma su nombre de la gran cantidad de ejemplares de cardón o pasacana (Trichocereus pasacana), una especie característica de los valles interandinos del sur de Bolivia y norte de Argentina y de Chile.

Desde aquí además pude tener maravillosas vistas panorámicas del pico San Martín, antes de seguir camino casi hacia Payogasta, para alcanzar el destino final del recorrido: Cachi.



La próxima semana, te invito a acompañarme a descubrir el maravilloso patrimonio del poblado de Cachi



domingo, 14 de abril de 2019

Cuesta del Obispo

Desde Cafayate volví a la capital salteña, desde donde al día siguiente, y luego de reponer energías, emprendería otro fantástico viaje hacia el oeste, y el primer punto de este espectacular nuevo circuito, fue La Cuesta del Obispo.

El viaje obviamente inicia en el Valle de Lerma, para poco a poco ir dejando los poblados, en pos de encontrarnos con algunos campos salteños, próximos a Chicoana.

Luego de pasar por Chicoana, la cabecera de este departamento homónimo de la cual daré cuenta en un próximo post, hice una primera parada en Puente Melcante, para estirar un poco las piernas y hacer un pequeño circuito de caminata por tan maravillosa postal..
Retomamé viaje, escuchando las historias de algunas de las formaciones que se ven en la quebrada, como La Cueva del Gigante, o La Casa del Diablo… Puro folklore regional.

A esta altura del trayecto por la ruta 33, empecé a sentir como poco a poco el camino de ripio mejorado debajo del vehículo, se tornaba mas y mas zigzagueante, por un tramo que en un punto se me hizo interminable, a medida que progresivamente ganábamos altura.

Era indudable: Íbamos a la conquista de la Cuesta del Obispo.

De aproximadamente unos 20 kilómetros de extensión y a 57 km de la ciudad de Salta, la cuesta asciende desde los límites de la localidad de Chicoana, a 1270 msnm, hasta alcanzar su tope (altura máxima de la carretera) en la Piedra del Molino, 3348 msnm, desde donde la Ruta provincial 33 atraviesa el parque nacional Los Cardones hacia Cachi.

Orillando barrancos y precipicios hasta llegar a la cima pueden apreciarse durante casi todo el año, diferentes formaciones de nubes suspendidas a mitad de camino y cóndores sobrevolando el lugar a escasos metros de altura.

Se la denominó Cuesta de la dormida del Obispo porque en 1622 monseñor Julián de Cortázar —tercer obispo de la diócesis del Tucumán— viajaba desde la ciudad salteña hacia Cachi y tuvo que pernoctar incómodamente a mitad de la cuesta. Posteriormente y con el tiempo se simplificó el nombre a como hoy día se lo conoce: Cuesta del Obispo.

Viejos pobladores de la zona cuentan que durante la época colonial, y hasta principios del siglo XX, un viaje desde la ciudad de Salta hasta la localidad de Molinos (distante a 210 km) duraba no menos de tres días.

Unas centenas de metros antes de llegar a la cota máxima, tuve la oportunidad de detenerme en el mirador a apreciar no solo toda la inmensidad de la cuesta, sino también él denominado Valle Encantado.

Pueden encontrarse allí cerros multicolores, diversas formas sugestivas esculpidas por la lluvia y la erosión eólica, una laguna emplazada entre prados de altura y rojizas formaciones rocosas. El valle posee pequeñas lagunas y gran cantidad de flores, pinturas rupestres y una cuña de las yungas.​

El viaje concluyó, en esta primera etapa, a los 3348msnm, en La Piedra del Molino: Una auténtica roca de moler tallada en granito.

Esta roca era llevada por un lugarteniente en carreta rumbo a la ciudad de Salta (actual mercado artesanal) donde funcionó el primer molino de la ciudad desde el año 1671. Cuando llegó a este lugar la carreta se rompió, entonces el dueño decidió dejarla y nunca más regresó por ella. Los habitantes de la zona decidieron dejarla donde hoy se encuentra; en la actualidad marca el punto más alto del camino entre Salta y Cachi.

El día recién había comenzado, y el primer tercio ya había sido para el asombro…



La próxima semana les muestro la segunda parte del recorrido, desde el Parque Nacional Los Cardones







domingo, 7 de abril de 2019

Caminando por Cafayate

Desde la capital salteña y atravesando la Quebrada de Las Conchas, llegamos al sur de la provincia, en donde Cafayate, reconocida por la calidad de los vinos que allí se producen, me esperaba…

La localidad fue fundada en 1840 por Manuel Fernando de Aramburú, coronel del Ejército Real, quien ejecutó la voluntad de su madre de ofrecer un santuario en el lugar a la Virgen del Rosario. Luego aumentaría su importancia y se separaría definitivamente de San Carlos al crearse el departamento en 1863.

Si bien el origen y significado de su nombre no es conocido con certeza, muchos suponen que «cafayate» sea de origen quechua, sin embargo y lo más probable es que el topónimo derive de la etnia autóctona de los calchaquies y que por ende la palabra sea una derivación del cacán, idioma hoy prácticamente desconocido; por ello, su verdadero significado siempre fue motivo de controversias.​ Sin embargo, y de acuerdo con lo expresado por el Dr. José Vicente Solá en su diccionario de regionalismos de Salta, su nombre, de origen quichua o quechua, significa: «cajón de agua».

Cafayate es un gran destino en el circuito norte de la Ruta 40, y tanto ella como sus alrededores, son famosos por sus viñedos, excelentes vinos, y bodegas donde se cultiva uva de tipo torrontés.

Cafayate es la ciudad más importante dentro del circuito turístico de los Valles Calchaquíes. Aún conserva las características de su arquitectura colonial; sus calles, su iglesia. Un atractivo particular es el molino de maíz del siglo XVIII, hecho por los Jesuitas.

Entre sus atractivos turísticos, tanto culturales como naturales, se destacan: Museo de la Vid y el Vino, Museo Regional y Arqueológico, Paseo de los Artesanos frente de la plaza principal, Río Chuscha Hotel Paris Texas fundado por Sabina Rinaldi. Reconocido por la belleza de su paisaje. Su gastronomía regional, inigualable.La quebrada de las Conchas o quebrada de Cafayate y pueblos cercanos como San Pedro de Yacochuya, entre otros.

En el mes de febrero se lleva a cabo la tradicional Serenata a Cafayate donde se reúnen artistas del ámbito folklórico; este festival es considerado el más importante de la provincia de Salta y uno de los más destacados del país.

Vengan conmigo a caminarla, y a visitar la bodega Domingo Hermanos, una de las mas conocidas de la región:


La semana que viene, nos vamos hacia el Oeste, rumbo al camino a Cachi





domingo, 31 de marzo de 2019

Atravesando la Quebrada de Las Conchas (Segunda Parte)

En la primera parte de este recorrido, recorrimos la Quebrada de Las Conchas desde su inicio y hasta El Anfiteatro. Hoy, concluímos el recorrido con la segunda mitad del viaje, entre el mirador de las tres cruces, y los paisajes previos a la ciudad de Cafayate.

Como les adelantaba, además del Anfiteatro o La Garganta del Diablo, podemos visitar otros hitos, como el mirador tres cruces, lo que nos da una espectacular panorámica​ del camino que transitaremos.

La sucesión de formas y colores no parece terminar nunca…

Esta quebrada, dentro de todo, es un accidente geológicamente moderno, y fue producida por movimientos tectónicos que tuvieron lugar en los últimos dos millones de años. Con una superficie de 25784 ha, en el año 1995 fue declarada por decreto Nº 6806 como reserva natural, a fin de proteger las curiosas formaciones geológicas y altos paredones de singular valor paisajístico, a la vez que a un importante yacimiento paleontológico perteneciente al período cretácico.

Por su rico pasado arqueológico e histórico, la reserva presenta numerosos restos fósiles.​ En la zona cercana al puente Morales, que les mostré la semana pasada, (Hoy mas conocido como el puente de “Relatos Salvajes”), se encuentran ranas fósiles del grupo de los pípidos.

Existen además, capas de calizas marinas y continentales muy ricas en fósiles e incluso en huellas de dinosaurios.

También, se presentan los llamados estromatolitos. En la Yesera, existe un importante yacimiento de peces fósiles, evidencia de un proceso que habría ocurrido hace unos 15 millones de años: El último ingreso del mar al continente.

En recientes investigaciones arqueológicas se descubrió que a escasos metros de la actual ruta 68 discurría el camino del inca, agregando relevancia arqueológica al sitio.

Y como si esto fuera poco, la quebrada y su entorno son una de las áreas más importantes para la conservación de las aves en Argentina.

En el siguiente álbum, conjugo imágenes del mismo recorrido: En una primera etapa, desde el mirador, a la ida, para acercarnos al final del álbum, a la vuelta, con las últimas horas de sol en este mágico recorrido.


La próxima semana, les muestro qué hice entre ambas partes, caminando por la localidad de Cafayate, y visitando una de sus mas famosas bodegas…







domingo, 24 de marzo de 2019

Atravesando la Quebrada de Las Conchas (Primera Parte)

Al día siguiente de volver de San Lorenzo, y sabíendo que el clima favorecía para tener lo mejor de esta experiencia, comencé a incluir en mi itinerario ya a las partes mas notables de la provincia de Salta. Y comencé a lo grande, ni mas ni menos que desde la Quebrada de Las Conchas.

La reserva natural Quebrada de las Conchas o también conocida como Quebrada de Cafayate se encuentra ubicada dentro de los Valles Calchaquíes, uniendo a la capital salteña con la localidad de Cafayate.

Arranqué un día inolvidable muy tempranito, ya que si bien está ubicada solo a 90 km al sudoeste de la ciudad de Salta, por su extensión comprende parte de los departamentos de La Viña, Guachipas y Cafayate, por lo que no solo había mucho para recorrer, sino también, muchas paradas para hacer en diferentes hitos o formaciones naturales.

La quebrada pertenece a la ecorregión chaco seco y monte de sierras y bolsones.​ Esta quebrada es un área de gran belleza paisajítica con formaciones rocosas muy llamativas por sus coloraciones predominantemente rojizas.

Recorrerla me hizo sentir que alguien había estado en Sierra de Las Quijadas, Talampaya, e Ischigualasto, y que inspirándose en una conjunción de estos tres monstruos, había conjugado la belleza de estos paisajes en un todo en uno repleto de colores y texturas que indudablemente me hicieron recordar mas de una vez a esas experiencias. Relamente fuera de este mundo!

Por la quebrada discurre el río de las Conchas, donde se encuentra la traza de la Ruta Nacional 68. En su recorrido pueden apreciarse paisajes de colores muy variados y geoformas de gran variedad entre las que se destacan la Garganta del Diablo y El Anfiteatro de rocas sedimentarias rojizas. En el pasado estas formaciones fueron cascadas de agua dulce, que por el flujo del agua concentrada fueron erosionando la piedra, lo que hoy asombra por su especial configuración y acústica.

Es de destacar también el puente amarillo que van a ver en el álbum… Los que vieron la película “Relatos Salvajes” seguramente lo reconozcan de inmediato :o



La semana que viene, la segunda parte de este apasionante recorrido!

domingo, 17 de marzo de 2019

Especial: Los 20 discos navideños menos esperados

Con motivo de las celebraciones navideñas y de fin de año 2018, hice este especial para cerrar, por ahora, mi ciclo de radio Tema Libre, desarrollando brevemente la historia de la música navideña mainstream, y, repasando los 20 discos menos esperados de los últimos 200 años.

Lista de temas representativos de cada álbum:

01 - Elvis Presley - Santa Claus Is Back In Town
02 - Darlene Love - Christmas (Baby Please Come Home)
03 - Vince Guaraldi Trio - Christmas Time Is Here [Instrumental]
04 - The Jackson Five - Santa Claus Is Coming To Town
05 - Johnny Cash - I Heard The Bells On Christmas Day
06 - James Brown - Santa Claus Go Straight To The Ghetto
07 - Rick Wakeman - Hark The Herald Angels Sing
08 - Jethro Tull - Birthday Card at Christmas
09 - Chris Isaak - Rudolph the Red-Nosed Reindeer
10 - Él Mató A Un Policía Motorizado - Navidad En Los Santos
11 - Bootsy Collins - Merry Christmas Baby
12 - Richard Cheese - Personal Jesus
13 - Twisted Sister - Oh Come All Ye Faithful
14 - Chris Squire - Adam Lay Ybounden
15 - Béla Fleck & the Flecktones - Jingle Bells
16 - Bob Dylan - Here Comes Santa Claus
17 - Chicago featuring Dolly Parton - Wonderful Christmas Time
18 - OK Go - Father Christmas
19 - Bad Religion - Hark! The Herald Angels Sing
20 - Eric Clapton - Merry Christmas Baby

Canciones adicionales:

01 - Sumo - Noche De Paz
02 - Bing Crosby - White Christmas
03 - Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
04 - Olivia Olson - All I Want For Christmas Is You



domingo, 10 de marzo de 2019

Explorando San Lorenzo – El Mirador y Los Circuitos Periféricos

Habiendo disfrutado el ascenso por La Quebrada de San Lorenzo, hoy les traigo los registros de la segunda mitad de la jornada, con las vistas desde el mirador, y, parte de los circuitos periféricos a la quebrada.

Llegar al  mirador es algo maravilloso y que vae la pena hacer. La vista de San Lorenzo, en primer plano, se complemente con un horizonte de montañas, entre las cuales asoma nuestra querida ciudad de Salta.

Además, los detalles que podemos ver desde ese punto son alucinantes, como bien van a podr disfrutar desde el pequeño álbum que les dejo a continuación, en el cual incluyo algunos pocos detalles de la bajada:


Luego de almorzar, completé mi recorrido desde el inicio del sendero “De los miradores”, el cual arranca de forma muy escarpada, al costado de la ruta, y que da a un claro que sale a un campo de propiedad privada, mediante el cual uno llega a el museo de la gesta Güemesiana y La Reserva de Huaico, también privada. Encontré ambos cerrados, lo que fue algo desalentador, con lo que volví desde el Mirador de las Tipas, al centro de San Lorenzo, a tomar mi colectivo de vuelta.

Iba a tiempo para disfrutar de la visita guiada en el céntrico Museo Arqueológico de Alta Montaña, así que sin dudarlo, disfruté de la visita, la cual recomiendo plenamente. Pero esa es otra historia, y no hice registros fotográficos de ella.

El siguiente álbum, como les decía, es de la segunda caminata en San Lorenzo:



En nuestra próxima entrega, tomamos la Quebrada de Las Conchas, con rumbo a Cafayate…

domingo, 3 de marzo de 2019

Explorando San Lorenzo – La Quebrada

Al día siguiente a mi caminata desde Coronel Moldes hasta el Dique Cabra Corral, volví a tomarme un colectivo de línea, esta vez hacia el oeste de la capital salteña, decidido a conocer esta parte de la periferia. Hoy, tocaba hacer trekking por San Lorenzo.

Villa San Lorenzo, o simplemente San Lorenzo, se encuentra enclavada dentro del Valle de Lerma, y al pie de la precordillera o cordillera oriental, dentro de la selva de las yungas (así se denominan las selvas húmedas en la laderas de las montañas), estando 1450 msnm, en el Departamento Capital de la Provincia de Salta.

El colectivo no tardó mucho en llevarme hasta la mismísima entrada a la quebrada. Decidí ir directamente allí, ya que la villa no me despertó ningún interés: Chalecitos, centro cívico y comercial, y no mucho mas.

Con una superficie de 194 km2, la villa se ubica al pie de la Quebrada de San Lorenzo y es atravesada por el río San Lorenzo. Posee alrededor de 15.000 habitantes, población que en verano se duplica debido a la cantidad de turistas que llegan a veranear.​

Ni bien bajarme del colectivo, entendí que estaba ante las puertas de un pequeño paraíso. El rio manso corría en silencio, al costado del camino y entre un lecho de piedras, cobijado por la selva. Pura paz!

Estaba nublado, pero el clima era muy agradable. Diametralmente diferente al fresco del día anterior.
Antes e disponerme a caminar, pasé por la residencia de los guardaparques, para conseguir mapas e información, pero poco pude obtener de ellos. En una actitud plenamente municipal, me señalaron con la mano, sin siquiera levantarse de la silla, “Andá por ahí”, sin siquiera un mapa en papel disponible para llevarme.

“OK” pensé. Ahí vamos.

Le tomé una foto a un cartel que parecía señalizar algunos senderos, pero finalmente, éstos, no coincidían con la escaza señalización encontrada. Tal vez hayan cambiado los caminos y les hayan quedado estas descripciones desactualizadas, porque el camino me llevó, según fui viendo en las descripciones, a una combinación de varios de ellos. Vaya uno a saber.

Hice un ascenso paulatino, bordeando el rio, y cruzándolo de tanto en tanto, hasta que inevitablemente, y nuevamente gracias a la escaza señalización, no supe hacia donde seguía el camino. A punto de rendirme y volver para intentar reencausarme, se me aparece un perro suelto, sin dueño, el cual no solo me mostró por donde ir, sino que me acompañó todo el trayecto hasta aproximadamente el mismo punto a la vuelta. Una locura total, pero también, una compañía mas que bienvenida.

En esta entrega les muestro todo el camino de ida, reservando para la próxima semana, la otra mitad de este inolvidable dia, en mi primer contacto con la selva de Yungas.


La próxima semana, les traigo las vistas desde el mirador, y algunos otros caminos que encontré al bajar…


domingo, 24 de febrero de 2019

Tema Libre - 09 - La historia de Without You


Y finalmente desde Knockin' on Heaven's Door popularizada por Guns n’Roses, llegamos a nuestro último Tema Libre, para conocer la curiosa y trágica historia de Without You, lanzada a la fama internacional sobre todo por Mariah Carey.

Poco tengo que agregar al informe que desarrollé esta vez. Harry Nilsson le dio un súper gran primer impulso a la obra, pero sin dudas, Mariah Carey la llevó completamente a otro nivel, aunque habrá quien la reconozca por el, ante estas dos versiones, intrascendente cover de Air Supply. Para gustos, colores.

Algo muy curiosos se da también con las versiones en castellano, ya que prácticamente todas difieren en su letra, así como en su título, cosa que hizo extremadamente difícil el dar con ellas.
Nuevamente repasaremos la historia de la canción desde sus principales hitos:

- Badfinger (1970)
- Harry Nilsson (1971)
- Andy Williams (1972)
- Shirley Bassey (1972)
- Cilla Black (1973)
- Heart (1978)
- Jhonny Dorelli & Mina Mazzini (Per Chi) (1978)
- Paloma San Basilio (Sin Tí) (1985)
- Richard Clayderman (1988)
- Perú Salsa All Star (Sin Tí) (1990)
- Air Supply (1991)
- Pandora (Desde El Día Que Te Fuiste) (1992)
- Vatrogasci (M. Gorki) (1994)
- Mariah Carey (1994)
- Donny Osmond (2002)
- Bonny Prince Billy (Everybody's Talking About The Babylon System) (2004)
- Esil Duran (Ken Lee) (2005)
- Clay Aiken (2006)
- Ricardo Montaner (Sin Tí) (2007)
- Cacho Castaña (Sin Tí) (2007)
- Chris de Burg (2008)
- Abraham Mateo & Caroline Costa (No Sé Vivir Si No Es Contigo) (2009)
- Il Volo (Et Queda Tant Per Viure) (2016)

Y con ustedes, el último Tema Libre:



Gracias a todos por acompañarme en este miniciclo, seguro nos reencontraremos pronto, con más historias del rock y pop de todos los tiempos… Estén atentos!

domingo, 17 de febrero de 2019

Descubriendo Coronel Moldes – El Dique Cabra Corral

Me comí unas empanadas de uno de los puestos de la feria céntrica de Coronel Moldes y un cartel de “al dique 6KM –>” me resultó irresistible. Ni que pensarlo tuve, para echarme a caminar, y aunque terminarían siendo 12KM, fue mi primera aventura salteña y estuvo repleta de sorpresas.

En los primeros cinco kilómetros de caminata desde la plaza de Moldes fui dejando atrás la zona urbana, para ir descubriendo la parte rural. A partir de ahí y hasta los doce kilómetros, la ruta seguiría en zigzagueante ascenso, ladeando una barranca de piedras de trazas multicolores, (como de otro planeta!!), y bordeando el embalse, el cual se dejaba ver de claro en claro, hasta presentarse, magnífico, desde el puente...

Sin saberlo, había el día anterior fotografiado el embalse y el camino, con Coronel Moldes ahí en el fondo, el día anterior, desde el avión, pero no me daría cuenta de esto hasta el día siguiente. Imagínense mi cara de sorpresa al reconocer cada curva caminada!


Como les dije, terminarían siendo 12KM, ya que 6 son hasta la entrada el camping municipal. Y si bien casi todo el trayecto es con pendiente en subida, y ese día particularmente hizo tremendo frío y viento, nada iba a detenerme hasta llegar al dique.

Claro que hice algunas paradas, aunque no muy largas para no enfriarme, pero sí las necesarias para descansar, picar algo, y ganar resto para seguir adelante.

En el embalse de Cabra Corral, (La presa tiene por nombre General Belgrano), hay acampe para pasar el día practicando náutica y pesca. Esa zona es de gran belleza. El espejo de agua ocupa 12.000 hectáreas, siendo el segundo mas grande de Argentina, y es de importancia capital en la generación de energía para las provincias del NOA, y para proveer riego y contener desbordes hacia vastas regiones agrícolas.

La belleza que caracteriza el entorno de Coronel Moldes otorga una situación privilegiada a las fincas que han extendido su actividad económica al turismo rural. Este tipo de establecimientos, han sabido abrirse camino en este segmento del disfrute de la naturaleza a base de buenos servicios, excelente hospitalidad y muy buen desempeño a la hora de facilitar al turista el acceso a los valores culturales que dan entidad al norte argentino.

Visitar una finca de esta región es tener acceso a increíbles cabalgatas por cerros de impensada belleza, atractivos circuitos de trekking, paseos en bicicleta por lugares soñados, una gastronomía muy típica y a los secretos de la producción agrícola de, por ejemplo, el tabaco y la producción de quesos caprinos, incluso los hay con sus propios circuitos interpretativos, o sus propios museos.

Cuando llegué finalmente, descansé, piqué algo de uno de los puestitos instalados a modo de pequeña proveduría al paso, y me pude tomar justo el colectivo de vuelta al centro salteño, el cual llega hasta ahí, da la vuelta y vuelve. Redondito :)

La subida y el viento helado no pudieron doblegarme. Había llegado al puente del dique Cabra Corral. El día poco a poco finalizaba y había metido otros 15KM de caminata en mi segundo dia en Salta, pero la aventura por el NOA, apenas daba comienzo...

No hay imposibles.



La semana que viene, sigo recorriendo la periferia salteña, esta vez, hacia el oeste, hacia San Lorenzo!

domingo, 10 de febrero de 2019

Descubriendo Coronel Moldes – El Pueblo

El día siguiente de mi recorrido principal por la capital salteña se presentó diametralmente opuesto en lo que a clima se refiere. De soleado y cálido, bien de verano, pasamos a un invernal fresco y nublado. Afortunadamente no llovió, lo que me permitió salir del hostel y encaminarme hasta la pequeña localidad de Coronel Moldes.

El poblado tiene unos 4700 habitantes y está a unos 62KM de la capital, siendo parte del Departamento La Viña.

La calle principal tenía una particular ebullición, y es que al día siguiente, el 20 de agosto, se celebra el día del santo patrono: San Bernardo. Una multitud se congrega para venerar este acontecimiento religioso lleno de fe, en el cual los habitantes del pueblo dejan ver toda su devoción al acompañar la imagen santa por las calles del pueblo. Una postal única de fe.

Ésta no es la única celebración del pueblo. A partir del 18 de abril de este 2018, también se festeja el Día de Moldes, en conmemoración del Coronel José de Moldes, un militar y político revolucionario independentista y activo gestor de la Revolución de 1816.

De origen salteño, cursó sus estudios superiores en España. Al regresar a su patria se pone al servicio de la causa de la libertad de América. Entre sus cargos, se desempeñó como Diputado Constituyente del "Año 1813" y fue miembro del Congreso de Tucumán. El Cnel. José Moldes muere el 18 de abril de 1824 a los 39 años de edad.

Lo primero que se me vino a la mente cuando bajé del colectivo de línea fue: "Esta es la mejor colección de puertas del NOA". Como era de esperar, la amabilidad de sus habitantes, me acompañó en mis tres kilómetros de caminata por el pueblo y hasta el fin del trazado urbano, aunque el entusiasmo de mis pies, me llevaría aún más allá...


La semana que viene les cuento mi caminata desde el centro de Coronel Moldes, hasta el dique Cabra Corral

domingo, 3 de febrero de 2019

Tema Libre - 08 - La historia de Knockin' on Heaven's Door

Luego de intentar dilucidar la verdad sobre Hey Joe por Jimi Hendrix, nos venimos a los ‘90s para volver a disfrutar de esta magnífica canción y conocer su historia. Hoy le toca a Knockin’ on Heaven’s Door, ultrapopularizada por Guns N’Roses.

La canción nace desde la pluma de Bob Dylan, para la banda de sonido de una película en donde hasta él mismo tendría un papel: Pat Garrett y Billy the Kid.

Curiosamente, la mayoría de las versiones aparecidas pertenecen a bandas sonoras, siendo gran parte de las que no, derivados de la versión Reaggae de Arthur Louis, como van a escuchar en el micro que hoy les traigo.

En el desarrollo repasamos versiones destacadas de:

- Bob Dylan (1973)
- Arthur Louis & Eric Clapton (1975)
- Eric Clapton (1975)
- Elvis Costello (1975)
- Nina Hagen (1979)
- The Jerry Garcia Band (1982)
- U2 (1985)
- Guns N' Roses (1987)
- Randy Crawford, Eric Clapton & David Sanborn (1989)
- Guns N' Roses (1991)
- Grupo Green (Golpeando las Puertas del Cielo) (1993)
- Luis Eduardo Aute (1993)
- Leningrad Cowboys & Alexandrov Ensemble (1994)
- Phil Collins (1995)
- Bob Dylan (1995)
- Dunblane (1996)
- Roger Waters (1997)
- Selig (1997)
- Bon Jovi (1997)
- Wyclef Jean (2002)
- Avril Lavigne (2003)
- Warren Zevon (2003)
- United Rhythms Of Brazil (2006)
- Antony & The Johnsons (2007)
- RAIGN (2015)
- Marco Santana (2018)

Además de algunas canciones adicionales:
- Antonio Flores - No Puedo Enamorarme De Ti (1982)
- Gabrielle - Rise (2000) -
Joaquin Sabina - No Puedo Enamorarme De Ti (2002)

Y por último, quiero hacer menciones especiales a las versiones que quedaron afuera del informe, de:
- Cold Chisel (1980)
- Nick Cave and the Bad Seeds (1984)
- The Sisters of Mercy (1990)
- Ladysmith Black Mambazo Feat. Dolly Parton (1997)
- Bryan Ferry (2007)
- Sandy Denny (2010)
- Sticky Fingers feat. Waddy Wachtel, Kenny Aronoff, Kenny Aaronson, Bernard Fowler & Glen Carroll (2012)
- Lana del Rey (2013)

Ahora si, con ustedes, el Tema Libre de hoy:



En la próxima emisión de Tema Libre: Mariah Carey – Without You.

domingo, 27 de enero de 2019

Caminando por Salta Capital – El Cerro San Bernardo y Las Vistas Nocturnas

Luego de recorrer la ciudad y sus espacios verdes, hoy cierro estas crónicas de la capital salteña desde el cerro San Bernardo, para luego del descenso, dar unas vueltas por el centro, que muy bien iluminado se presenta para los paseos nocturnos.

El San Bernardo es el cerro emplazado al este de la ciudad de Salta, y junto al cerro 20 de Febrero que se encuentra hacia su lado norte, fueron declarados Reserva Natural Municipal el 4 de junio de 1991.

Su cima se eleva a una altitud de 1471,92 msnm, y el teleférico cubre una distancia, en oblicuo, de 1046 metros, para ascender 284,92 metros hasta la cima. El recorrido de ascenso o descenso se hace en unos 8 minutos, contando con 20 góndolas, capaces de transportar unas 300 personas por hora.

Terminé entonces mi primer día de caminata, en en extremo del Parque San Martín en donde se encuentra el ingreso al sistema de teleféricos, de concesión privada. La entrada no es económica, pero tampoco privativa, sobre todo si elegimos hacer solo el ascenso.

Esto hay que pensarlo muy bien antes de subir, para comprar ambos viajes de ida, ya que la boletería de arriba cierra mucho antes de finalizado el servicio, lo que obliga indefectiblemente a hacer el descenso a pie.

Yo opté por esta última opción, aunque no la recomiendo para hacerla de noche.

Las vistas en todo el trayecto son hermosas, y la ciudad, como van a ver, es maravillosa de apreciar una vez caída la noche y encendidas las luces.

Para bajar del cerro caminando hay dos opciones: La ruta, iluminada, pero con un trayecto mucho mas largo, o bien, la escalinata del viacrucis, el cual nos deja directo en el monumento a Güemes. Yo opté por esta última, pero no puedo recomendarla para hacerla de noche. Los peldaños de piedra que bordean la ladera son muy desparejos y se van perdiendo entre un bosque que casi no tiene iluminación, lo que hace de este trayecto un doble riesgo: El de caída, y el de atraco.

Afortunadamente tenía aún batería en mi celular y pude asistirme con el led de la cámara, y finalmente, no pasó nada, pero sin dudas, el recorrido por las 12 estaciones de viacrucis que acompañan a los peregrinos que elijen esta vía, fue uno de los mas tensos de mi vida.

Luego de admirar el imponente monumento a Güemes, recorrería el centro, para finalmente, con las energías que me quedaban, irme a descansar al alojamiento que había conseguido esa mañana…



La semana que viene empezamos a alejarnos de la capital salteña, desde la localidad de Coronel Moldes

domingo, 20 de enero de 2019

Caminando por Salta Capital – Los Parques y Las Plazas

En mis caminatas salteñas pude recorrer los diferentes puntos verdes de la ciudad: Plazas, boulevards, parques, así como el dominante cerro San Bernardo.

La plaza principal de la capital salteña es la 9 de Julio, corazón del centro cívico.

Otras plazas cercanas que vale la pena conocer, y que particularmente me gustaron mucho, son la Plaza Belgrano, la Plaza Gral. Don Martín Miguel de Güemes, y la Plaza de Tribunales.

Son de destacar también los parques 20 de Febrero, y el hermoso Parque San Martín, el cual tiene una serie de granes plazas consecutivas, con ferias artesanales y de comidas, además de un lago artificial, y el acceso al teleférico de subida al Cerro San Bernardo.

Intercalados en el trazado, encontramos también algunos boulevards y peatonales, espacios siempre bienvenidos para peregrinos como el que escribe.

Salta además cuenta con 5 estadios y 1 anfiteatro a cielo abierto.

El valle de Lerma, donde se encuentra la ciudad, goza de clima templado, con gran pluviosidad entre diciembre y febrero (promedio anual de 754,7 mm). A pesar de la creación de embalses masivos en la región donde se ha notado un importante aumento en la humedad del aire, no existe el más mínimo atisbo de aumento de las temperaturas; al contrario, las máximas temperaturas de la región son de las décadas de 1900 a 1940. En cambio, en el interior de las urbes salteñas, se han generado "oasis artificiales" debido a la isla de calor, producto de la urbanización. Entre el 16 y el 18 de julio de 2010, tuvo lugar la mayor nevada ocurrida en la historia de Salta desde 1582, con temperaturas mínimas de hasta -7 °C y máximas que no superaban los 0 °C.




La semana que viene, cierro la visita a esta ciudad, con el Cerro San Bernardo como protagonista, y, las vistas nocturnas de la capital

domingo, 13 de enero de 2019

Caminando por Salta Capital – La Ciudad y sus Detalles


La semana pasada nos bajábamos del avión en el aeropuerto salteño para iniciar esta aventura por el NOA, y hoy arrancamos con todo, recorriendo la hermosa capital de Salta!

La gente de turismo del aeropuerto fue muy amable al brindarme mapas e indicaciones, e ir desde el aeropuerto al centro fue fácil. Me costó un poco conseguir alojamiento, porque si bien había elegido pasear en temporada baja, justo coincidí con un fin de semana largo, pero luego de un poco de caminata con una buena dosis de incertidumbre, encontraría un hotelucho donde pasar la noche. Al día siguiente, ya vería.

El plano del centro no se me hacía tan enorme, así que me apronté para irme al punto mas lejano, y hacer un circuito desde ahí, que me llevara a todos los puntos que me interesaba conocer, al tiempo que al estar mas ligero de equipaje, podía mas comodamente hacer escalas en algún hostel, en pos de encontrar mi estancia definitiva, al menos, por esa semana.

Salta tiene una población de 535.303 habitantes, siendo la ciudad más poblada de la provincia y la séptima del País. Se encuentra ubicada al este de la cordillera de los Andes, en el Valle de Lerma, a 1187 msnm, muy cerca del nacimiento del río Salado, que termina desembocando en el río Paraná.

Resulta que a principios de 1580, existían tres ciudades de españoles en el actual noroeste argentino: Santiago de Estero, Tucumán y Nuestra señora de Talavera. Éstas se encontraban ubicadas en las llanuras, lejos de los habitantes hostiles de esas tierras. En 1582 se funda la Ciudad de Lerma en el Valle de Salta, cuyo objetivo era la conquista de los habitantes que se rebelaban contra la corona. Más adelante en el 1770, el objetivo de la ciudad de Salta pasaría a ser más importante, actuando como pasaje obligado al Alto Perú durante el Virreinato.

El principal edificio civil en la ciudad de Salta es, sin dudas, el Cabildo. Tiene la importancia especial de ser el cabildo virreinal argentino que se ha mantenido y conservado en el mejor estado. El estilo, los detalles y los materiales utilizados en el Cabildo, fueron modelo para las construcciones siguientes, como lo fueron la aparición temprana, siglo XVII, de muchas viviendas de calidad, rasgo particular de la Salta virreinal.

Ya pasado el año 1810, el estilo arquitectónico de la ciudad se mantuvo intacto, coherente estilísticamente y con la repetición de volúmenes, proporciones, el uso de materiales como la teja, la madera y el ladrillo.

Sucedió así por una regulación del gobernador en ese momento que pautaba la preservación de las edificaciones tal y como estaban desde sus primeros años, manteniendo las fachadas y la estampa colonial de la ciudad. De este decreto surge el apodo de la ciudad como “La Linda”, ya que el haber preservado su aspecto como ciudad unificada bajo un estilo arquitectónico, la volvía distinta, más bella, que las demás provincias de Argentina.

A partir de mediados siglos XIX y principios del XX, surge un movimiento o nuevo estilo, el neocolonial, del cual surgieron edificios de gran porte y valor como La Basílica de San Francisco en 1880.

A partir del siglo XX, se introduce un nuevo movimiento arquitectónico en gran parte de América, denominado racionalismo, cuyos principios básicos fueron: la predilección por las formas geométricas simples, con criterios ortogonales, empleo del color y del detalle constructivo en lugar de la decoración sobrepuesta, concepción dinámica del espacio arquitectónico, uso de materiales como el acero, el hormigón o el vidrio. Un gran maestro de esta arquitectura fue Le Corbusier, y de allí es donde surge el primer ejemplo de la introducción de este estilo arquitectónico en Salta, generando un cambio, un choque, o tal vez insertando una nueva perspectiva sobre la convivencia de estilos de ayer y hoy.

Todo esto se nota y mucho andando la ciudad. De los casi veinte kilómetros que caminé ese día, hoy les traigo esta primera entrega, con las vistas generales diurnas de la capital salteña, además de intercalar algunos detalles que llamaron mi atención.

La aventura, recién daba sus primeros pasos…



La semana que viene, les muestro las plazas y los parques, desde donde Salta, respira!