domingo, 17 de junio de 2018

Mar del Plata en Otoño – El Puerto y Las Plazas

Llegamos a el final de este mini recorrido por las zonas céntrica de Mar del Plata. Luego de haber vivido los paisajes de La Costa en temporada baja, hoy, nos vamos a centrar en dos aspectos también clásicos, para completar nuestra visita: El Puerto y Las Plazas.

Para completar este recorrido marplatense, voy a mostrarles las principales plazas del centro, en primera instancia:

La plaza protagonista del centro, es la Plaza Colón, la cual tiene una salida muy próxima a la costa en su punto mas turístico: Entre el Casino y el Hotel Provincial.

La Plaza Colón además tiene una continuación hacia el norte, con su vecina Plaza del Milenio y un pequeño parque, haciendo de todo el conjunto un gran espacio verde para disfrutar.

Siguiendo la línea de la costanera, llegamos al conjunto de Diagonales Alberdi (Norte y Sur), las cuales son divididas por un consecutivo juego de plazoletas. Siguiéndolas, llegamos al Centro Cívico propiamente dicho, cuyo conjunto de plazas desemboca en otro corredor verde, mas pequeño, en Diagonal Pueyrredón, corazón de uno de los centros comerciales y gastronómicos de la zona.

Desde el punto sur mas extremo, tenemos hacia ambos lados las plazas Mitre y Peralta Ramos, y volviendo desde esta última hacia el norte, Llegamos al conjunto de plazas del Barrio San Juan, y mas adelante, a la Plaza Pueyrredón, de Nueva Pompeya.

Desde aquí, y retomando el camino costero, salimos a la Plaza España, contigua a La Perla, en donde terminaremos de caminar por los principales espacios verdes que ofrece la urbe central, aunque claro, no los únicos.

En una próxima visita, tomaré un circuito mas amplio para conocer y mostrarles algunos otros.



Finalmente, y colectivo mediante, llegamos al clásico puerto de Mar del Plata.

El puerto se encuentra dividido en dos sectores: el norte y el sur, el primero dividido en tres espigones y el segundo en un muelle para cruceros turísticos. El puerto es pesquero principalmente, el transporte de petróleo y cereales son actividades secundarias.


Aquí tiene su asiento la Base Naval y la Base de Submarinos de la Armada Argentina. De esta fuerza depende la Escuela Nacional de Pesca que forma técnicos de esta industria.


Aunque en esta ocasión mi visita se limitó únicamente al puerto, debido al mal clima, la zona portuaria es un paseo turístico mas grande que abarca la Gruta de Lourdes, la Reserva de Lobos Marinos, la parroquia de la Sagrada Familia, el monumento al Hombre de Mar y la Av. Juan B. Justo, entre otros atractivos que espero conocer a mi retorno.




Como siempre, gracias por pasear conmigo. Nos reencontraremos en el próximo destino! :)



domingo, 10 de junio de 2018

Mar del Plata en Otoño – La Costa

Luego de repasar algunos detalles de La Felíz, nos centramos en la margen costera, para recorrer la zona que representa el mayor atractivo turístico marplatense, pero claro, esta perspectiva será bien diferente, debido a la austeridad de la temporada baja…

Si bien el litoral marítimo de la ciudad se extiende por más de 28 km, las playas marplatenses más recurridas actualmente por el turismo, son las ubicadas entre el centro y el sur de la ciudad. Esto está altamente relacionado a los medios de transporte disponibles con los que cuentan los turistas y residentes, y la movilización temporal con la que deben contar desde las costas hasta los establecimientos hoteleros y demás alojamientos.

Los últimos informes del Ente Municipal de Turismo del Partido de General Pueyrredón, demuestran que la mayor procedencia de turistas es interna, con un distribución, de acuerdo a la temporada 2006-2007; de 34,3% provenientes de la Capital Federal; el 25,5% del Gran Buenos Aires y un 16,2% del resto de la Provincia de Buenos Aires, siendo estos mayoritariamente de la ciudad de La Plata.

Otras de las grandes características de los turistas marplatenses es que es una ciudad receptora de, sobre todo grupos familiares, y en menor medida grupos de amigos; provenientes de niveles socioeconómicos medios, de forma tal que mayoritariamente utilizan como medio de transporte automóviles particulares.

La municipalidad marplatense implementa un Servicio de Seguridad en Playas, compuesto por alrededor de 550 guardavidas. Estos profesionales del Salvamento Acuático se integran operativamente por Sectores, los cuales tienen sus respectivos Jefes de Sector y Encargados de Playa.

El día 4 de febrero de cada año los guardavidas conmemoran su día,​ en el Partido de General Pueyrredon, por tratarse de la primera fecha fijada a tal efecto, ya que el 4 de febrero de 1978, y actuando en un rescate en la bahía de Playa Grande, falleció el Guardavidas Guillermo Volpe en cumplimiento del deber. Cada año ininterrumpidamente lo conmemoran con la tradicional competencia de aguas abiertas "Copa Guillermo Volpe".

Como les vengo diciendo en cada ocasión, hay otra cara de Mar del Plata, y tal vez con este álbum, ese desértico aspecto, no tan conocido, sea el mas notable.


La semana que viene, finalizamos el recorrido otoñal por Mar del Plata desde sus Plazas, y desde el Puerto

domingo, 3 de junio de 2018

Mar del Plata en Otoño – Los Detalles

Recorriendo La Ciudad, nos encontramos no solo con su conformación edilicia, sino también con sus mil detalles. Hoy, los invito a acercarse a muchos de ellos, mientras descubrimos un poco mas sobre la región.

Mar del Plata fue fundada con su nombre actual el 10 de febrero de 1874 por Patricio Peralta Ramos, en una estancia de su propiedad, sobre la base de la segunda de las tres extintas misiones jesuitas de la Pampa, fundadas en la segunda mitad del siglo XVIII, denominada Nuestra Señora del Pilar de Puelches, y que más tarde recibió el nombre de «Puerto de la Laguna de los Padres».

Las principales actividades son la pesquera, la turística y la industria textil. La actividad principal del puerto, la pesca, se complementa también con barcos petroleros y cerealeros. La ciudad cuenta también con una base naval de submarinos. Entre la gran variedad de industrias, se destacan también un fuerte crecimiento de las derivadas de la horticultura, la construcción, la metalúrgica y la mecánica.


En los deportes tiene un complejo deportivo que fue subsede del Mundial de Fútbol 1978, sede de los Juegos Panamericanos de 1995 y donde se jugó la final de la Copa Davis 2008, y donde llevan a cabo otras competiciones nacionales y regionales. El Club Atlético Aldosivi es el equipo más popular que representa a la ciudad en primera división. Además, la ciudad es conocida por su calidad en el básquetbol, donde el Club Atlético Peñarol y el Club Atlético Quilmes representan este deporte a nivel nacional.


Mardel es también un importante centro de educación, para lo que cuenta con instituciones educativas de todos los niveles, polo de cultura de varias disciplinas y de variados museos. Además posee canales de televisiónabierta y por cable, tres radios AM y una variada oferta de más de cincuenta emisoras de FM.


La ciudad también es sede de un abanico gigante de Festivales, entre los que se destacan:

  • La Fiesta Nacional del Mar: De carácter anual. Se hace la elección de la Reina Nacional del Mar y sus princesas, y da inauguración a la temporada estival.
  • Fiesta Nacional de los Pescadores: De carácter anual, se pueden degustar platos típicos con pescados y frutos del mar, realizados por los mismos pescadores de la ciudad.
  • Fiesta Nacional Semana Fallera Marplatense: Se lleva a cabo en marzo de cada año, y culmina con la quema de la falla construida a la usanza valenciana.
  • Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: Es un prestigioso festival de cine internacional que se realiza todos los años en la ciudad de Mar del Plata (Argentina). El festival de Mar del Plata es un festival de categoría "A" reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) junto con los festivales como Cannes, Berlín, Venecia o San Sebastián entre muchos otros (ver el enlace a la FIAPF para la lista completa).
  • Festival Internacional de Cine Independiente (MARFICI): Es el festival de origen privado más grande del país y uno de los principales a nivel latinoamericano.
  • Entrega de Premios Estrella de Mar: Dedicados a galardonar los mejores espectáculos que cada temporada veraniega se dan cita en la ciudad.
  • Mar del Plata Moda Show: Consiste en desfiles de moda de conocidos diseñadores y marcas de ropa locales.
  • Festival Nacional de Percusión: Organizado por el músico Sergio Mileo, declarado de Interés Turístico y Cultural Provincial.
  • Festival Gastronómico de Mar del Plata: Llevado a cabo en la Plaza del Agua de la ciudad. Organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona de Influencia con el auspicio de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, el Festival es declarado de Interés Turístico por el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR), la Secretaría de Turismo y Deporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Turismo de la Nación.
  • Festival Tango Fusión “Astor Piazzolla”:  Creado en el 2005 en el marco de la Cumbre de las Américas la Secretaría de Cultura del Partido de General Pueyrredón con el objeto de difundir y estimular la creación de aquellos artistas que tengan dentro de su repertorio obras del músico marplatense.
  • Caravana de la Primavera: Llevada a cabo desde 1961 el domingo posterior al 21 de septiembre, aunque sujeta a cambios de acuerdo al clima. La multitudinaria e histórica caravana es organizada por el Centro Juvenil Católico Pequeño Mundo de la Obra Don Orione.
  • Feria del Libro de Mar del Plata “Puerto de Lectura”: organizado desde el año 2005 por la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, a través de la Secretaría de Cultura, la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Cámara de Libreros del Sureste de la Provincia de Buenos Aires; con el objeto de difundir la cultura y el acceso a la lectura, además del desarrollo de industrias locales y promocionar autores locales. En el marco del Festival se entrega también el «Premio Municipal de Literatura» Osvaldo Soriano.
  • Feria de las Colectividades: Convoca a centros y asociaciones pertenecientes a las diferentes colectividades residentes en la ciudad. Cada una de ellas nos invita a conocer su cultura, historia y comidas típicas, además de brindar espectáculos de danzas, música, documentales y charlas debate informativas.
  • Expo La Boda: Es una exposición orientada a brindar información para la realización de eventos sociales y empresariales, durante la cual se realizan importantes desfiles.
  • Trimarchi DG: Encuentro internacional de diseño gráfico y artes gráficas. Se realiza año tras año en octubre.Cuenta con diseñadores, artistas, docentes y profesores destacados de todo el mundo.
  • SAC MdP: Semana del Arte Contemporáneo en Mar del Plata, 7 días de arte contemporáneo en la ciudad.
  • Festival de Jazz en abril: Contando con músicos destacados de todo el mundo.
  • Festival Azabache de Literatura Policial y Negra: Se trata del mayor festival de dicho género literario en América Latina.
  • Congreso Callejero por la PAZ: Se realiza todos los años en el mes de octubre, en el complejo de la Vieja Usina del Puerto.
  • Festival Internacional de Poesía del Atlántico: Festival de poesía único en la ciudad. Se inició en 2013 y su segunda edición de 2014 convocó a más de 210 poetas y poetizas de la Argentina, Uruguay, México, Irán, Chile, Perú y Cuba. Parte del Moviento Poético Mundial.
  • La Prosa Mutante: Es un ciclo de experiencias literarias y colectivo de artistas que desde enero de 2013 es punto de encuentro para artistas de todas las disciplinas creado por el artista marplatense Nicolás Alcetegaray. El evento se organiza todos los jueves de 20 en adelante en Piano Bar (Moreno 3359). Posee un formato de varietés culturales que muta todas las semanas con distintas consignas y espectáculos que le han permito a más de 100 artistas locales, nacionales e internacionales mostrar sus producciones artísticas.



La próxima semana, nos vamos a disfrutar de la costa marplatense, en temporada baja

domingo, 27 de mayo de 2018

Mar del Plata en Otoño – La Ciudad

Hoy vamos a iniciar un recorrido muy particular. Hoy voy a comenzar a mostrarles Mardel, desde un costado muy poco explorado. Y es que cuando uno se asoma al el ícono bonaerense de turismo veraniego por excelencia, pero en temporada baja, las cosas cambian y mucho!

Amada por muchos y vista de reojo por otros, lo cierto es que Mar del Plata, a nadie deja indiferente, y por eso decidí visitarla en esta época tan particular, lejos de las muchedumbres, el bullicio, y los colores, para intentar responderme: ¿Es feliz “La Felíz” por si sola, o necesita de todos los condimentos de la temporada alta?

Caminándola juntos, vamos a poder sacar buenas conclusiones.

Desde ya, el ritmo es otro, el aire es distinto. La luz es distinta. No hay distracciones, somos ella y yo, mano a mano. A ver mardel, ¿Qué tenés para ofrecerme?

Y las respuestas, como van a ver, no demoraron en llegar… Qué maravilla de plan señoras y señores! Tuve la ciudad prácticamente a mi antojo. Caminé muchísimo, exploré todos los rincones que pude, y a partir de hoy van a poder ver ustedes también, esa otra cara marplatense.

Para los que visitan este blog desde el extranjero, le cuento que Mar del Plata está ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del mar argentino. Es la cabecera del partido de General Pueyrredón, un importante puerto y balneario y la segunda urbe de turismo más importante del país tras la Ciudad de Buenos Aires, ya que en época de verano su población puede aumentar un 311%. s por esto que cuenta con una gran oferta de infraestructura de hoteles.

La Ciudad de Mar del Plata representa el séptimo conglomerado urbano más importante de la Argentina.

El estilo arquitectónico predominante, denominado sencillamente de tipo “Mar del Plata”, surge del pintoresquismo entre los años 1930 y 1950, especialmente su vertiente relacionada con el chalet californiano, debido a que comparte algunas características con el así llamado ranch style house originado en California (Estados Unidos). Así, el chalet marplatense está relacionado con la arquitectura pintoresquista de las originarias residencias veraniegas construidas durante las primeras décadas de la ciudad balnearia.

Ahora si, a pasear por la ciudad en su temporada baja, y a sus anchas, que hay lugar!



La semana que viene, nos internamos un poco en las características de Mar del Plata, desde sus pequeños detalles

domingo, 20 de mayo de 2018

Conociendo Tandil – La vieja cantera de Cerro Leones

Hoy nos despedimos de Tandil de una forma muy especial. Luego de haber recorrido cada uno de sus aspectos mas importantes, y finalizando en los mas clásicos y renombrados atractivos naturales, este recorrido llega a su fin, desde un pequeño paraíso casi secreto: La vieja cantera abandonada del Cerro Leones.

Ésta fue la primera y mas importante cantera de Tandil, siendo, por el año 1870, el epicentro de la extracción de granito de la región. La misma se halla a unos 7KM al sudoeste de la ciudad.


Originalmente, la formación constaba de dos cerros, cuyas siluetas desde lejos, se asemejaban a la forma de dos leones recostados sobre sus patas delanteras. Luego llego la explotación minera, y así se formo un barrio con la gente que trabajaba en la extracción de piedra.

Traspasar el alambrado por el cual se ingresa a la propiedad ya nos sumerge en una aventura…
Ingresando por los misteriosos caminos de monte, sólo se escucha el sonido del viento entre el follaje y de los pájaros…


Y entonces comienzan a aparecer las máquinas y construcciones abandonadas a su suerte, entre la naturaleza imparable que avanza sobre ellas, para dar paso a la vista de dos inmensos piletones: La primera, se usaba para la extracción de la piedra de la cantera, y la segunda, para el corte y labrado de los bloques, para hacer principalmente adoquines y cordones.

Hoy, los leones del cerro están esparcidos por las calles de Buenos Aires, y en su lugar quedó un paisaje completamente distinto: Un pequeño paraíso.


Pasar la tarde en la cantera, es olvidarse que el resto del mundo existe…




Muchas gracias a todos por dejarme compartir un nuevo recorrido con ustedes… Y como siempre, nos vemos en el próximo destino!!







domingo, 13 de mayo de 2018

Conociendo Tandil – Los Atractivos Serranos

Dejando atrás el  Via Crucis en el Monte Calvario, continuamos hoy explorando la periferia tandilense desde sus otros tres atractivos serranos: Los clásicos Centinela y Movediza, a lo que sumamos el novísimo Cristo de Las Sierras… ¡Al camino!

El atractivo serrano mas clásico del lugar, sin duda alguna, es La Piedra Movediza: Ésta, fue una roca de granito de unas 300 toneladas que se localizaba en el borde de un risco, y que tuvo la particularidad de que logró mantenerse en equilibrio al borde del cerro hasta su caída, el jueves 29 de febrero de 1912, entre las 5 y las 6 de la tarde. (sin haberse podido determinar el momento exacto) y sin testigos directos de su derrumbamiento.


Su caída pudo haber sido un acto de vandalismo o producto de las vibraciones provocadas por las explosiones en las canteras cercanas. Los restos de la piedra original se encuentran señalizados en la base del cerro, conservándose los tres grandes pedazos en los cuales se partió, en el lugar de su caída.

Desde 2007 existe una réplica ubicada en el mismo lugar, restituída de esta forma, por ser el mayor símbolo de la ciudad de Tandil. El predio se denomina Parque Lítico La Movediza.


Otro clásico de clásicos de la región, es el cerro El Centinela. Éste se eleva 298 msnm, y lleva ese nombre por la silueta rocosa que lo corona, la cual se conserva estoica, vigilante, hasta nuestros días.

Y es que al formarse el sistema serrano de Tandilla, en la Era Terciaria, (Hace mas de 2.300 millones de años), el basamento cristalino en su paso de fase líquida a sólida, dejó inmensas masas libres, algunas muy grandes como el caso de "La Movediza", o como ésta que está en el cerro.


El Centinela tiene facetas planas y redondeadas, como ejemplo de dos desarrollos de erosión geológica:

  • La Cara Sudeste es cóncava y alisada, debido al fuerte flujo de vientos.
  • La Cara Noroeste es convexa y rugosa pues se expone más al sol, y al no estar expuesta directamente a los vientos de su cara opuesta, se produce un fenómeno de tipo "catafilar" o de "cáscara de cebollas".
En el parque puede visitarse el otro extremo, al cual se llega por un sistema de aerosillas, que dan buena vista de la región. Un paseo muy recomendable!

Por último, el novísimo Cristo de Las Sierras, rompe con el esquema de fenómenos naturales, integrando una gran escultura realizada por el hombre. Este atractivo turístico-religioso de Tandil fue inaugurado el 12 de octubre de 2014, y se trata de una propuesta que integra en una única expresión tanto religiosidad, como a la naturaleza de su entorno serrano, e incluso, a la mismísima industria metalúrgica local, combinando los atractivos serranos que estamos desarrollando en esta edición, como el atractivo religioso del Monte Calvario, desandado en nuestra edición anterior.

El monumento es de fundición, pintado en pintura acrí­lica especial color blanco. Es obra de Fernando "Tirso" Pavolini, quien estuvo a cargo del diseño de la imagen y el modelado de la escultura. Tiene unos 10 mts. de altura (15 mts. en total sumándole los 5 de su basamento) y 4,5 mts. de ancho (distancia entre sus brazos extendidos); y pesa unas 15 toneladas. La imagen muestra a un Cristo erguido mirando hacia la ciudad de Tandil, con su brazo izquierdo elevado y el derecho en señal de bendición.

El Cristo de Las Sierras se emplaza en la cima del cerro de Villa Don Bosco. La altura del cerro y que este se encuentre dentro de un predio perteneciente a la Congregación Salesiana, facilitaron la decisión de emplazarlo aquí. Además, en Villa Don Bosco estuvo albergado Jorge Bergoglio, (El Papa Francisco). y fue en Tandil donde decidió tomar sus votos.

En la cima, junto al Cristo, se puede apreciar una vista panorámica sin igual, con una visión de casi 360° especialmente pensada para aprovechar la amplitud e inmensidad del paisaje, incluyendo vistas de la ciudad, el Lago del Fuerte y las sierras.

Durante la subida a la cima, siempre es posible ver el Cristo. También hay bancos para descansar y apreciar el paisaje.



La semana que viene, nos despedimos de Tandil, desde uno de sus atractivos más desconocidos: La vieja cantera abandonada de Cerro Leones

domingo, 6 de mayo de 2018

Conociendo Tandil – El Via Crucis en Semana Santa

Hoy continuamos conociendo a los Vecinos de Tandil y sus costumbres, desde un tradicional ritual que se organiza todos los años desde 1943 para Semana Santa, en el Monte Calvario: El Vía Crucis.

El Monte Calvario es el tercero en importancia a nivel mundial y con el tiempo se ha encargado de convertir a la ciudad de Tandil en uno de los lugares protagonistas a la hora de hablar de turismo religioso.

El Monte Calvario es denominado de esa manera por el parecido con el Golgota de Judea. Éste, es uno de los paseos más pintorescos que puedan realizarse en cualquier época del año, ya que cada estación se encarga de pintar sus propios colores y crear diferentes contextos alrededor de las sierras, aunque el escenario siempre sea el mismo.

Miles de turistas de todas las edades lo visitan cada año. Para aquellos que aún no lo conocen, es posible recordarles que la réplica del Cristo en la Cruz, es copia fiel del que se encuentra ubicado en la localidad francesa de Bretaña.

Para subir al monte, se pueden subir directamente sus 96 peldaños, o bien, recorrer el Via Crucis, en cuyas 14 estaciones, hay un total de 17 estatuas realizadas en piedra.

Junto a éste se encuentra una réplica del Santo Sepulcro y un kubba, que imita las antiguas construcciones del desierto palestino.

En una ladera del cerro se ubica la Capilla Santa Gemma en devoción a Santa Gemma Galgani.

Adicionalmente, en el año 1962 se construye atrás de la capilla, una réplica de la Gruta de Lourdes.

Pero más allá de su atractivo religioso, el Monte Calvario ofrece una sensación especial, ya que encierra en su interior toda una simbología única que no se encuentra en la naturaleza y que armónicamente ha sido incorporada por la mano del hombre.

El lugar resulta un verdadero atractivo turístico por encontrarse dentro de un hermoso bosque de eucaliptos, pinos y olivos que permiten recorrerlo oliendo las fragancias y aromas tan particulares de estos árboles y escuchando el canto de los pájaros que se han convertido desde hace tiempo en los peregrinos estables del lugar. 




La próxima semana, seguimos recorriendo las atracciones naturales de Tandil, desde sus clásicos atractivos turísticos serranos

domingo, 29 de abril de 2018

Conociendo Tandil – De Vecinos, Costumbres y Oficios

La semana pasada, finalizando el recorrido mas clásico y urbano, recorrimos las Plazas y Parques más importantes de Tandil. Hoy, nos toca conocer un poco mas sobre los vecinos, su ritmo, sus costumbre y tradiciones, y algunos de sus característicos oficios.

Tras la derrota a los indígenas en la Conquista del Desierto, se consolidó la presencia europea en El Tandil.​ Cuando se fundó el Fuerte Independencia el poblado tenía tan solo cuatrocientos habitantes, que eran los que arribaron con su fundador; esta cifra fue aumentando gracias a la llegada del ferrocarril -a finales del siglo XIX-, la explotación de la minería y la actividad ganadera.


El origen de la inmigración fue principalmente de Italia y de España, como en el resto de la Argentina, pero fueron numerosos también los vascos (muchos de ellos de Francia) y, sobre todo, los daneses, cuyos descendientes argentinos forman una comunidad muy activa todavía hoy. El crecimiento de su población la llevó a obtener la categoría de ciudad al finalizar el siglo XIX.​ Estos extranjeros, pioneros que se asentaron en la frontera, unieron sus esfuerzos laborales para engrandecer la zona de Tandil. Entre ellos figuró Juan Fugl, dinamarqués de origen, quien reintrodujo la agricultura, encabezó la fundación de la iglesia Luterana, estableció la primera colonia danesa en el país y fue electo intendente de la ciudad. Como maestro y por indicación del entonces presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, Fugl dotó a Tandil de la primera escuela de la ciudad.


Junto con este inmigrante danés, otro notable personaje fue Ramón Santamarina, español que emigró a la Argentina en 1840, que con la compra de unas cuantas carretas, aprovechando la carencia de transporte, unió Buenos Aires con Tandil. Él y sus descendientes fundaron numerosas estancias con construcciones monumentales que luego legaron a la ciudad, aportando predios edilicios importantes, como el actual Hospital Municipal que lleva su nombre.


Otro grupo importante los constituyeron los vascos, que con el crecimiento del pueblo se multiplicaron las oportunidades laborales, desde las necesidades más elementales como la del carpintero vasco Manuel Letamendi, hasta las demandas más inusitadas como la del confitero Juan Bautista Inciburo. Otro vasco destacado fue Francisco Juldain, que se hizo cargo de la primera escuela pública en 1857.


Ya para 1870 se habían instalado varias familias españolas además de Santamarina. Otro grupo importante lo constituyeron los italianos, ocupando cargos comunales como Pubilo Massino y Luis María Mancini que fue el primer cura párroco, para ese entonces llegaron Domenico Scaviani y pocos años después Giusseppe Fuschini que se convertiría en el primer médico.


En mucha menor cantidad se fueron sumando inmigrantes franceses, yugoslavos, israelitas, árabes, ingleses, alemanes y holandeses. Los inmigrantes italianos, españoles y vascofranceses sentaron las bases de actividades económicas que hoy son tradicionales en Tandil: producción de chacinados y embutidos; los daneses aportaron ímpetu a la industrialización de productos lácteos.


Nuestro recorrido comienza justamente en este punto, en un local típico de productos chacinados, embutidos y quesos, erigido en la morada mas antigua que aún permanece en pié en la ciudad.
Luego, nos vamos a encontrarnos con los vecinos y turistas en sus diferentes actividades diarias en las calles, plazas y parques que ya reconocimos en nuestras ediciones anteriores, para dar lugar a un broche de oro…

En la estación del ferrocarril, funciona un espacio muy especial: El Taller Municipal de Picapedreros y Escultores.

El taller funciona en el galpón del 2º andén de carga de la Estación de Ferrocarril, (Ingresando por Machado y Colón), los días miércoles y sábados a partir de las 16.30. Esta propuesta tuvo su origen durante el 2001, continuando hasta la actualidad.

El taller busca promover y difundir el trabajo vinculado con la utilización de materiales y técnicas regionales, como así también fomentar el conocimiento de esta actividad en el orden local y zonal, procurando rescatar este arte-oficio que iniciaron los antepasados tandilenses canteristas y picapedreros.

Actualmente el taller es coordinado por Escultores, Profesor en Artes Visuales, y Picapedreros de alto oficio, todos ellos vinculados al laboreo artesanal de la piedra desde hace varios años.

Y vieran ustedes las magníficas piezas que salen de esa verdadera usina creativa. Realmente una experiencia que, desde el asombro, trasciende el sentido de la vista. Imposible dejar de recomendar la visita a estos grandes artistas, a quienes mando un afectuoso saludos desde mi pequeño espacio, así como mi agradecimiento por tan cálida recepción.



La semana que viene, seguimos compartiendo tradiciones tandilenses junto a sus vecinos, desde el clásico Via Crucis de Semana Santa





domingo, 22 de abril de 2018

Conociendo Tandil – Plazas y Parques

En nuestra anterior entrega, nos sumergimos de lleno en Los Detalles de Tandil, al tiempo que conocimos las partes fundamentales de su proceso de fundación. Hoy, emergemos nuevamente, para respirar y descubrir sus espacios verdes urbanos mas importantes: Las plazas y los parques.

Tandil tiene una plaza principal en su disposición de damero, la Plaza Independencia, en torno a la cual se ubican las principales dependencias del centro cívico, como El Palacio Municipal o la Parroquia Santísimo Sacramento. Es decir, el epicentro de nuestra primera entrega.

Y acá de a poco empezamos a ilustrar la historia que les comentaba en nuestra entrega anterior, ya que como plazas secundarias, en primer lugar destaco a la La histórica Plaza Martín Rodríguez (o De Las Carretas), hogar del también histórico tanque de agua y cercana a gran parte de los museos y lugares históricos en la ciudad. En un tercer orden, la plaza José Santamarina, adquiere su identidad en lo hermoso de su glorieta, así como también encontramos la plaza 25 de Mayo, como un tranquilo y prolijo paseo verde.

Sobre los Parques de Tandil, voy a señalar los dos complementos urbanos mas grandes, ya que los atractivos serranos circundantes, los voy a desarrollar en una edición aparte.

En primer lugar cabe señalar al gran Parque Independencia. Éste se encuentra ubicado a mil metros del lugar donde se emplazó al Fuerte Independencia, y tiene una altura de 280 metros sobre el nivel del mar. Su entrada es una portada de granito en estilo románico renacentista, donada en 1923 por la colectividad italiana, en conmemoración del centenario de la ciudad.

En la cima del mismo se encuentra el Castillo Morisco, donación de la colectividad española a la ciudad efectuada también en 1923 y por el mismo motivo. Se puede llegar por medio de una escalera de piedra granito en medio de los árboles o en auto por camino de cornisa pavimentado. Aquí se encuentra ubicada también la estatua ecuestre del general Martín Rodríguez, realizada por el escultor Arturo Dresco, y dos antiguos cañones originales del Fuerte.​


Las inmediaciones del castillo y el cerro en general, están llenos de coníferas plantadas y jardines de estilo italiano, brindando varios miradores naturales. Además posee un camino que lo une al Lago del Fuerte, rodeado por un paisaje sin alterar. En una de sus laderas se sitúa el Anfiteatro "Martín Fierro", con capacidad para 2500 personas donde se desarrollan anualmente las Escenas de la Redención.


En otra ladera se halla el “Parque Encantado”, creado en el año 2006, con una superficie de 9600 m².

Bajando del cerro por el lado opuesto, y rodeando el Lago del Fuerte, la caminata principalmente nos lleva desde el Paseo del Los Pescadores hasta el Púnon Mapuche, extendiéndose el paseo en el vecino Parque Bicentenario.

Como ven, realmente en su conjunto, la zona del Parque Independencia junto con sus atractivos vecinos, es un gran espacio para dedicarle toda una jornada de exploración.

Como último parques de éste recorrido, voy a recomendar visitar el Cerro Del Libertador. Gral San Martin, el cual es un afloramiento rocoso ubicado dentro de la ciudad. En lo alto del cerro se ubica el monumento al General San Martín, una figura de 3,3 metros de altura que tiene la mirada en dirección a Perú.



La semana que viene conoceremos un poco más sobre los vecinos de Tandil, compartiendo algunas de sus costumbres y oficios


domingo, 15 de abril de 2018

Conociendo Tandil – Los Detalles

En la anterior entrega, les mostré como primera aproximación tandilense, un recorrido general por el centro y la periferia de La Ciudad. Hoy, nos vamos a internar en los detalles con los que me encontré en esas caminatas, para completar la experiencia y terminar de definir la identidad de esta ciudad.
Y si de identidad hablamos, tenemos que ir a las raíces. A su fundación.

Resulta que, como era de esperarse, a finales de 1820 comenzó una violenta reacción de los pueblos aborígenes, contra el avance de la frontera hacia el sur. El Tratado de Miraflores, que había logrado una paz relativa con los llamados indios amigos, fue roto cuando nuevos malones comenzaron a sucederse en toda la frontera.

En diciembre de 1820 los aborígenes asolaron Lobos y mataron a cien personas, e inmediatamente después, otro malón, (dirigido por el ex director supremo de Chile, José Miguel Carrera, quien junto a los caciques Yanquetruz y Pablo, había tomado el centro de detención de prisioneros realistas de Las Bruscas), saqueó el pueblo de Salto.​

Es entonces que Martín Rodríguez, funda el Fuerte Independencia, que dio origen a lo que hoy es el núcleo urbano de Tandil.

El malestar de la campaña se había acentuado bajo el gobierno de Martín Rodríguez y de su ministro Rivadavia. Los estancieros, desmoralizados, no recibían más auxilio que los que ellos mismos se procuraban con sus propios medios; estaban expuestos a los bandoleros.


A fines del año 1825, el gobierno, temeroso de que los brasileños se apoderasen de Patagones e invadieran la campaña sur de Buenos Aires, comisionó a Rosas para que asegurara la paz con las tribus y se aliara con éstas para rechazar un posible ataque del enemigo lusitano.


Juan Manuel de Rosas reunió a una asamblea de caciques que se celebró en el Tandil. Rosas concurrió a ella solo, sin soldados. Cada cacique se presentaba seguido de una numerosa comitiva de jinetes, sobre todo Chanil, que llevaba la voz de los pampas y de los ranqueles.


El poblado de lo que hoy es Tandil fue fundado en este marco, por recomendación del coronel Pedro Andrés García, quien vio la necesidad de crear dos fuertes, uno en la sierra del Volcán y otro en las sierras de Tandil, dando inicio al camino que la uniría con una ciudad ya visitada y muy querida por quien suscribe: Carmen de Patagones.


El danés Juan Fugl (1811-1900) tuvo gran influencia en el desarrollo de Tandil en los años posteriores a la fundación de la ciudad.


Tras la derrota de los indígenas en la Conquista del Desierto se consolidó la presencia europea en El Tandil, recibiendo el lugar gran cantidad de inmigrantes de diversas partes de Europa.​


Cuando se fundó el Fuerte Independencia el poblado tenía tan solo cuatrocientos habitantes que eran los que arribaron con su fundador; esta cifra fue aumentando gracias a la llegada del ferrocarril -a finales del siglo XIX-, la explotación de la minería y la actividad ganadera.


​En 1850, se inició la construcción de un molino que se accionó con energía hidráulica, alimentado con el agua de un arroyo que cruza la ciudad. Aún hoy se conserva un sector del edificio refaccionado. También construyó con piedras extraídas a golpes de martillo de los cerros cercanos la primera tahona.


En 1865 se demolió el Fuerte Independencia, y al año siguiente se construyó la Casa Municipal, sede asimismo de la comisaría y de la cárcel.


Finalmente, el 23 de octubre de 1895, el pueblo fue declarado oficialmente ciudad con el nombre de Tandil.




La próxima semana, nos vamos a recorrer todos los espacios verdes urbanos de Tandil, respirando, desde sus plazas y parques

domingo, 8 de abril de 2018

Conociendo Tandil – La Ciudad


¡Bienvenidos a un nuevo destino! A partir de hoy y por las siguientes seis entregas, exploraremos todos los aspectos y rincones a los que he llegado a conocer en mi visita a la archiconocida, y aunque tal vez no tan bien explorada, Ciudad de Tandil, en pos de justamente, descubrir que acá hay mucho más por recorrer que lo que usualmente se conoce.

Tandil, para los iniciados, es la ciudad cabecera del partido homónimo y está ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el centro-este de la Argentina, sobre las sierras del sistema de Tandilia. Ésta fue fundada por el Brigadier General Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en 1823, con el nombre de Fuerte Independencia.

Su población inicial fue de 400 habitantes y debió soportar el asedio permanente de los indígenas, que trataron de impedir la consolidación del poblado.​ Es una ciudad con clima templado, con temperaturas medias de 13.7°C, y que cuenta con un núcleo urbano actual dividido en unos 34 barrios.


La economía de Tandil está basada principalmente en la agricultura, la ganadería, el turismo —que ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, especialmente en el período vacacional que corresponde con la celebración de la Semana Santa, en donde como ya mostraré oportunamente, se desarrolla la liturgia alusiva a la fecha—, y la actividad minera —que está siendo cuestionada por organizaciones ecologistas—. Recientemente también se han instalado, entre otras, varias empresas de desarrollo de software, a medida que crece su novísimo polo tecnológico.


Sobre el nombre de Tandil, la historia más conocida es la que relata que el origen se debe a la denominación dada a un cacique indígena que habitaba en la zona. Sin embargo, también se sostiene que había un río que tenía ese nombre. Probablemente el topónimo proceda de la desaparecida lengua de los tehuelches septentrionales y significaría lo más alto, en relación al llano y bajo terreno que circunda a las pequeñas sierras de Tandilia). A su vez, algunos estudiosos hacen un estudio de los vocablos mapuches, donde lil, que podría ser una deformación de dil, equivale a "roca" o "peñasco". En cuanto a tan se dice que deriva de thaun, que significa "latir" según la segunda etimología —menos probable— Tandil significaría entonces "piedra que late" en obvia referencia a la característica Piedra Movediza, de la cual también oportunamente daremos cuenta.

Hoy, en éste primer acercamiento, caminaremos las calles céntricas y barriales, reconociendo desde los clásicos edificios del centro cívico, (Con una visita interna al Palacio Municipal incluída), así como el interior de la casa mas antigua que aún se mantiene en pié y en la cual funciona “Época de Quesos”, un despacho de justamente, quesos y embutidos, (No olvidemos que Tandil es la denominada “Capital del Salamín”), con un restaurante dividido entre los ambientes de la casa, patio incluído.

El recorrido continúa por el centro comercial, deviniendo poco a poco en la periferia cercana, y finalizando con las vistas generales del centro y los barrios circundantes, que tuve desde las alturas del Parque Independencia, del cual también, oportunamente llegará el momento de hablar de él.

¡A disfrutar!



La próxima semana, nos sumergimos en los pequeños detalles que Tandil tiene para deleitarnos

domingo, 1 de abril de 2018

Vuelo La Rioja – Buenos Aires

Y ya comenzado el retorno desde nuestro último destino riojano, La Quebrada del Cóndor, comenzamos a despedirnos de esta odisea que comenzara en la ciudad de San Juan, y que hoy termina también desde los cielos, con algunas vistas del centro de nuestra Argentina.

Tempranito arrancamos la jornada, con dirección al pequeño aeropuerto de La Rioja, con un cielo algo nublado, pero con un clima muy agradable.

Las vistas no se hicieron esperar… La Rioja y sus cielos, dieron paso a algunas vistas ya con cielo mas despejado sobre la provincia de Córdoba y Santa Fé, para culminar acercándonos cada vez más a la prrovincia de Buenos Aires, y a nuestro último destino, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde como siempre, tendría unas vistas maravillosas de la urbe.

Todo esto, desarrollado como siempre, en el álbum a continuación:


Y complementando esta entrega, un videito con algunas postales en movimiento de este viaje.



Gracias por compartir un nuevo recorrido conmigo, y ya saben! Nos reencontramos la semana que viene, en un nuevo destino! :D

domingo, 25 de marzo de 2018

Naturaleza Riojana - La Quebrada del Cóndor

Y llegó el momento de la verdad! Luego de nuestro arribo y reconocimiento sobre La Sierra de Los Quinteros, finalmente, hoy vamos a disfrutar a lo que hemos venido: El vuelo de Cóndores y Jotes desde un punto panorámico privilegiado.

El punto final de la jornada de trekking en la Sierra de Los Quinteros, se encuentra en alguno de los balcones que dan a La Quebrada del Cóndor, lugar del cual les he mostrado las vistas en la anterior entrega de estas crónicas.

Hoy traje para que disfruten de algunos recuerdos, de algunas vivencias que tuve ahí, viendo muy muy de cerca estos imponentes monarcas del aire. Realmente, una experiencia inolvidable el almorzar ahí, en primera fila de la quebrada, bajo el reparo de un frondoso árbol, y con semejante compañía en los aires...

No tengo palabras para describir semejante emoción, por lo que hoy, voy a dejar que las que hablen, sean únicamente las imágenes :)



La semana que viene los que emprendemos vuelo somos nosotros, esta vez, para disfrutar del cierre de este inolvidable viaje, observando todo lo que hay bajo las nubes, entre La Rioja y Buenos Aires.

domingo, 18 de marzo de 2018

Naturaleza Riojana - La Sierra de Los Quinteros

Desde que comenzamos a volver de La Costa Riojana, comenzamos acercarnos al final de este viaje, y si bien hay aún muchos mas puntos por recorrer en esta provincia, como último destino de este primer acercamiento, elegí La Sierra de Los Quinteros. ¿Quiéren saber por qué? ¡Acompáñenme!

Si bien hasta ahora el viaje por La Rioja había tenido grandes experiencias tanto en la ciudad como en sus alrededores, el circuito norte propuso varios destinos con mucho mas contacto con la naturaleza, y sentí que, a pesar de haber visitado Talampaya, necesitaba cerrar con broche de oro este recorrido.

Sabía que la Rioja podía darme una experiencia mucho mas gratificante que la vivida en Talampaya, pero mis tiempos no me permitían pasar al otro lado del Cordón de Velazco, y desde el norte venía, así que la única opción en esta oportunidad era encontrarme con alguna sorpresa hacia el sur…
¡Y el dato llegó en el momento mas oportuno! Así que el último día de mi estancia en la capital riojana, lo arrancamos bien tempranito junto al ya amigo de esta casa, Maximiliano Urbano de Travel Git, con destino a la Sierra de Los Quinteros.

El día había comenzado con un cielo bastante encapotado, pero Maxi insistía… “No te preocupes Martín, que allá es otra cosa…” Confié. La Ruta 38 nos dejaría en Patquía, en donde desayunamos rápidamente en la estación de servicio al costado de la ruta. Repasamos itinerario, y a seguir viaje por la 38, ya en General Angel Vicente Peñaloza, hasta Punta de Los Llanos.

Aquí, entre las rutas 29 y 30, llegamos a Tama, en donde un camino nos deja en la mismísima entrada de la Sierra de Los Quinteros.

Y acá sobre todo arranca la parte interesante del viaje, y para la cual uno debe ir con un conocedor de la zona. A medida que se avanza en el sendero, vamos descubriendo algunas casitas, y de repente otras callecitas, y una proveduría… Y resulta que al igual que en Valle Fértil, hay un pequeño barrio que nos da la bienvenida a la zona.

Finalmente llegamos a una tranquera, propiedad de la familia de Oscar Romero. Desde este punto emprendimos la caminata por un sendero, que en unos 40 minutos nos dejaría en el mirador llamado “De las Higueras”. El circuito es el mas corto de ambos, y por la experiencia que me contaba Maxi, fue el que elegimos para ese dia de excursión.

El paseo fue maravilloso. La vegetación abraza y en varias oportunidades tuvimos vistas del Rio de La Cañada Grande, así como compañía caprina. Incluso una posta en el camino me sorprendió de sobremanera, con algunas construcciones abandonadas hechas íntegramente de piedra.

Finalmente, asomamos la vista al balcón del mirador, directamente hacia el Dique de Olta.
Y aún quedaba mucho por vivir acá, pero, eso es parte de la próxima entrega…



La semana que viene, cerramos esta visita desde la fabulosa Quebrada del Cóndor, observando muy de cerca el majestuoso vuelo de estas aves…

domingo, 11 de marzo de 2018

La Costa Riojana (Parte 3) – Entre Arauco y Los Vientos del Señor

En la segunda parte de este viaje por La Costa Riojana, conocimos los puntos centrales del circuito: Aminga y Anillaco. Hoy, nos despedimos de este recorrido, (o al menos por esta oportunidad), con las maravillosas experiencias vividas en Arauco y hasta los Vientos del Señor.

Esta última etapa, en su inicio, presentaba una disyuntiva… ¿Terminaba el circuito de la Costa y visitaba el Castillo de Dionisio, o me desviaba y hacía carrovela en Vientos del Señor? La respuesta era obvia. Castillo de Dionisio, nos veremos la próxima! xD


Saliendo desde Anillaco, luego de saborear unas sabrosas empanadas caseras, no volvemos a la Ruta 75, sino que tomamos la Ruta 7. Desde esta, la identidad de la primera etapa estaría marcada por el drástico cambio en el paisaje: Ya no bordeábamos el Cordón de Velazco, sino que nos movíamos por una extensa y ondulada llanura hacia la izquierda, y, bordeando una formación montañosa por la derecha. En el punto norte mas extremo de este rodeo, y antes de comenzar volver a tener rumbo sur, veríamos los titánicos aerogeneradores del Parque eólico Arauco. Imponentes aún a esta distancia! Me prometí volver a verlos de cerca, claro está.


Al poco, en el horizonte, ya se avistaba no solo el barreal, sino también, un macizo montañoso de figura negra según la disposición de la luz en ese momento, de forma casi fantasmal. Desde sus cumbres, las nubes que se asomaban por detrás dibujaban su silueta: Era el Cordón de Ambato. Con plena emoción viví mi primer avistamiento de tierras Catamarqueñas. Y una vez mas… Qué ganas de seguir viaje hacia allá!!


Ya llegará el momento. Tiempo al tiempo.


El primer punto de interés a visitar al final del camino fue El Señor de la Peña: Una roca gigante en donde, únicamente viéndola desde cierto ángulo, se ve digamos, la silueta de Cristo… Si éste hubiera sido un habitante originario, claro está, porque para mí, sí, se ve el perfil de una figura humana, pero los razgos… Y… Digamos que por la zona podría ser un Diaguita.





Milagro más milagro menos, seguimos hacia nuestro último destino: Vientos del Señor.

Ubicado en el barreal de Arauco, esta extensa superficie de suelo arcilloso se funde con el cielo en un horizonte interminable, formando un mágico escenario natural.


Con la práctica deportiva del carrovelismo y kitebuggy, se puede experimentar la sensación de volar sobre el suelo, en un viaje de altísima velocidad, prácticamente, y salvo por el mismo viento y el roce de las ruedas contra el suelo, en completo silencio. Maravilloso!!


Y obviamente que no me iba a perder de esta experiencia, así que, a rodar!!



Ya en la última parte del álbum de hoy, dejo algunas imágenes del retorno a la capital riojana, es su primer tramo, desde la Ruta 9.

La semana que viene, comenzamos a cerrar esta aventura desde una de las experiencias mas emocionantes que viví, en una inolvidable jornada de trekking en la Sierra de Los Quinteros

domingo, 4 de marzo de 2018

La Costa Riojana (Parte 2) – Entre Aminga y Anillaco


En la primera entrega de este viaje por La Costa Riojana, recorrimos el circuito en su inicio, desde Villa Bustos y hasta Chuquis. Hoy, nos centraremos en la etapa intermedia, visitando las localidades de Aminga y Anillaco.

Aminga es la cabecera del Departamento de Castro Barros, eje de todo este circuito, y se encuentra a solo unos kilómetros al norte de Chuquis. Ésta es una urbe, luce casonas, quintas y bodegas construidas con altos muros de pircas y posee como distintivo una granja ecológica, en la que se ordeñan vacas y cepillan caballos.


En pleno centro, se encuentra la plaza de la cultura, con un mercado artesanal, y enfrente, la Iglesia de La Merced que aún conserva los restos de su capilla original. Además, cada 31 de diciembre se celebra el denominado Tinkunaco, (o “encuentro de los pueblos”), con gran colorido y despliegue, en el que se desarrollan principalmente domas y otras exposiciones.

Para mí, Aminga fue sinónimo pleno de paz y tranquilidad.

A pocos kilómetros mas hacia el norte, y luego de atravezar un acceso lleno de viñedos, llegamos a Anillaco.

El pueblo natal de Carlos Menem es la más moderna de las poblaciones que se encuentran en la Costa Riojana. A diferencia de las anteriores, posee calles asfaltadas, elegantes casonas y extensos viñedos que invitan a degustar vinos de primer nivel, así como también, vinos pateros, no menos ricos que los primeros.

Anillaco también nos recibe con dos grandes particularidades: Una modesta infraestructura hotelera, cosa no presente en las localidades visitadas en este recorrido, y, una planta de piscicultura que se dedica 100% a la producción de caviar, única en la Argentina. Sorprendente!

El imperdible: Asomarse por sobre la pared que cerca la propiedad, para ver la casa del ex mandatario, más conocida como “la Rosadita”.



¿Se quedaron aún con más ganas de mas Costa Riojana? La próxima semana, finalizamos el recorrido que hice, paseando entre Arauco y Los Vientos del Señor

domingo, 25 de febrero de 2018

La Costa Riojana (Parte 1) – Entre Villa Bustos y Chuquis

Continuamos nuestro camino, desde La Pampa de La Viuda y El Parque de Los Dinosaurios y siguiendo el rumbo norte que nos propone la ruta 75, para conocer gran parte del corredor intitulado como “La Costa Riojana”. El recorrido es muy extenso, por lo que dividiré este relato en tres etapas, y así y todo, faltará recorrer un tramo más, pero, esa parte en esta ocasión preferí dejarla para otra oportunidad.

Lejos de estar frente al mar o frente a un río de aguas caudalosas, el recorrido toma su nombre porque “costea” el cordón serrano de Velazco, presentándonos una decena de pequeños pueblitos en donde el tiempo parece haberse detenido.

Desde Sanagasta, recorrí Villa Bustos y poco más siguiendo la 75. El resto del recorrido costero que realicé, llega hasta el límite opuesto del contiguo departamento de Castro Barros.
En Villa Bustos, el pequeño pueblo que tuve la oportunidad de ver desde arriba anteriormente, me llamaron la atención los bustos de nuestros próceres y personalidades de la avenida principal. En particular uno, como van a ver en el álbum que acompaña estas líneas. Acá destaco también la visita a la Bodega-Finca Lomas Blancas.

Retomando la ruta, comenzamos a divisar una serie de pueblitos que parecen perdidos en medio de la nada. Álamos, nogales, olivos y pinos denotan la presencia del hombre en el lugar. Las decenas de casitas ubicadas al pie del cerro Velasco son localidades centenarias que se dedican al cultivo o a la cría de cabras.

Hoy esta zona es considerada un gran atractivo turístico gracias a sus paisajes, a su clima y a sus silencios perpetuos, ideales para el descanso.

Las Peñas es el primer poblado que se presenta en nuestro camino, a sólo 55 kilómetros de la capital. Cerca de Las Peñas, fue obligatorio un alto en el camino para apreciar la belleza del paisaje que nos rodeaba.

El recorrido continúa y adelante nos encontramos con el pueblo de Agua Blanca, con sus calles de tierra. Aquí los dulces caseros son el gran atractivo para el visitante. Ahora la ruta nos lleva hasta Pinchas, un hermoso sitio colmado de frutales, hortalizas y nogales.

Chuquis es la próxima población que se presenta en el camino, en donde hicimos una parada algo mas larga, para visitar un sitio muy especial…



La importancia de Chuquis, radica en que aquí se encuentra el solar de Pedro Ignacio de Castro Barros, quien representó a La Rioja en la Asamblea del año XIII y a la provincia en el Congreso de Tucumán en 1816, cuando se declaró la independencia nacional. Hoy el sitio es un importante museo regional que vale la pena visitar.

La visita guiada es prácticamente obligatoria y muy interesante, así como la documentación brindada, muy completa. Casi un material de consulta que no tiene nada que envidiar a otros destinos mas renombrados o conocidos. Todo un orgullo haber podido ir y conocer, y haber tenido la suerte de que justo encontré un relato histórico teatralizado, a un gran contingente de turistas que estaban de visita, el cual pude presenciar en gran parte :)



¿Se quedaron con ganas de mas Costa Riojana? La próxima semana, continuamos, entre Aminga y Anillaco

domingo, 18 de febrero de 2018

Naturaleza Riojana: La Pampa de La Viuda y El Parque de Los Dinosaurios

La semana pasada, comenzamos a alejarnos de la capital riojana, hacia el norte, disfrutando del cercano Dique los Sauces y sus alrededores. Hoy, continuamos viaje por la Ruta 75, para internarnos en dos de sus cercanos destinos imperdibles: El Parque de los Dinosaurios y La Pampa de La Viuda.

Comenzamos en El Parque de Dinosaurios: Éste se encuentra en Sanagasta, a unos 30 KM de la capital riojana, y es uno de los atractivos turísticos más nuevos de La Rioja, pero no por eso, menos espectacular que sus hermanos mayores. El parque se encuentra emplazado en un valle de fantásticas rocas rojas, formado en el cretácico, hace más de 100 millones de años, siendo hermano por su origen y edad a un lugar amigo de esta casa: El Parque Nacional Sierras de las Quijadas, en San Luis.

El parque fue creado con el objetivo de investigar y recrear la vida de los dinosaurios de ese período geológico. Su importancia radica en que se descubrió que esta era una zona de nidificación de dinosaurios. Aquí, los investigadores descubrieron decenas de nidos de dinosaurios con centenares de huevos. Se trata de un descubrimiento único en su tipo que abrió nuevas líneas de investigaciones en paleontología.


Sebastián Pérez Parry es guía y responsable del grupo de paleoartistas que trabajó en la creación de las réplicas. Con él recorrimos el parque. Nos explicó que la zona por la que caminamos habría sido elegida por los dinosaurios para nidificar porque se trata de una zona de hidro termalismo (especie de grandes pantanos de agua caliente). Los investigadores sostienen que las condiciones ambientales y la temperatura más elevada del suelo habrían contribuido con la incubación natural de los huevos.

Hoy día el Parque de Dinosaurios tiene dos circuitos habilitados: Valle Rojo, de 2KM, y Nidos de Libertad, de 3KM de extensión.


Los dos se hacen con guía y no tienen dificultad más que el de la caminata al sol: En el primero, aprendemos sobre las especies que moraron la zona, de las cuales hay réplicas en sitios a tamaño real. En el segundo, llegamos hasta uno de los auténticos nidos de huevos de dinosaurios que les comentaba anteriormente. Una experiencia absolutamente fuera de serie.


En el futuro cercano, el Parque de Dinosaurios de Sanagasta planea habilitar más circuitos, de diferentes distancias y dificultades, e incluso paseos nocturnos (¡Esto debe ser algo fantástico!).

Como siempre recomiendo ante las caminatas de mucho calor, recomiendo siempre llevar: Ropa clara y fresca, abundante agua (Ideal camelback para evitar parar para hidratarnos), gafas de sol, sombrero, protector solar y calzado apropiado. No está de más cargar algunas frutas, porque si bien en las instalaciones se dispone de baño, hay también una confitería pero que podría estar cerrada cuando la visiten ustedes también.


En el siguiente álbum van a ver algunas postales que traje de ambos circuitos:




El segundo destino de esta parte del viaje, lo encontramos en Pampa de la Viuda.

El cordón montañoso de Velazco, se extiende de norte a sur, separando la capital de la provincia, de la bella y turística ciudad de Chilecito. En 1999 se inició una importante obra vial para unir estas localidades, y que, a pesar de estar su finalización proyectada para 2003, quedó trunca, llegando con una ruta de montaña hasta la Pampa de la Viuda.

Dos rutas nacionales corren a cada lado del Cordón de Velazco: Sobre el este, la Ruta 75 que pasa por todo el denominado Corredor de la Costa, y sobre el oeste, la mítica Ruta 40. Sin el camino proyectado, la vuelta a dar para unir la capital riojana con chilecito es de 200KM, pero con esta obra, se reduciría a 100.

Finalmente parte del camino fue inaugurado en marzo de 2007, pero éste es solo un tramo de 18 kilómetros de longitud, que aunque está perfectamente pavimentado, muere en la ladera de una montaña.

Luego puede seguirse por un tramo más, un camino de tierra, que nos lleva por medio del valle de Pampa de la Viuda a la zona del rio. Acá hay que circular con precaución, ya que el camino suele interrumpirse por grietas durante las lluvias, y también por la presencia de animales.

De todas formas, y aunque a uno le encataría seguir por el, (por ahora), inexistente camino, llegar y disfrutar no solo vale la pena, sino que como les digo, quedan esas ganas de más que ni les cuento!

En el álbum que sigue, algunas vistas que traje del camino de acceso y Pampa de la Viuda :)



La semana que viene, continuamos viaje desde acá y hacia el norte, con la primera parte del recorrido por La Costa Riojana, entre Villa Bustos y Chuquis.